Садові доріжки: як зробити своїми руками?

Отримати красивий, доглянутий і затишний дачний ділянка без садових доріжок непросто. У нашій статті ми розглянемо кілька варіантів їх облаштування і розповімо, як все зробити самому.

Огляд садових стежок з гравію, гальки, дерева та цегли

Самими недорогими вважаються стежки, отсыпанные піском або гравієм. Правда, вони ж і самі непрактичні – без бордюрів вони розповзаються, і через них пробиваються бур’яни. Цей момент вирішуємо, але назвати такі доріжки бюджетними вже не вийде. Але про це трохи нижче.

Ще один доступний варіант – стежка, отсыпанная річковою галькою. На берегах річок її можна набрати безкоштовно. При побіжному погляді на берег річки камінь здається однорідною сірою масою, а насправді там ховається багата палітра кольорів, з якої можна викладати мозаїки і навіть картини. Назвати повсякденним ділянку, оформлений таким чином – не повернеться язик.

Не втрачають популярності і дерев’яні садові доріжки. До речі, двори, вимощені деревом, згадуються в книгах при описах боярських садиб. Можна сказати, що дерево – це традиційний матеріал для облаштування прибудинкової території. Сучасні господарі дач і будинків використовують для облагороджування своїх володінь спіли колод, дерев’яну плитку, дошки. Але майте на увазі, змінювати доріжки доведеться кожні 3-5 років. Хоча і їх термін експлуатації продовжується з допомогою септиків і просочень.

Наступна ідея – доріжка з цегли. Без нього не обходиться жодне будівництво. І завжди знайдуться його уламки. Втім, якщо дозволяють фінанси, можна придбати спеціальний клінкерна цегла. Благо, укладати його нескладно, і можна обійтися без допомоги сторонніх фахівців.

До більш дорогих покриттів відносять тротуарну плитку. При наявності форм, піску, щебеню, сталевого дроту, цементу її можна зробити і самому.

Розмітка території і підготовка підстави – початок покладено

Ключовий параметр при облаштуванні ділянки – це його розміри. Адже один облагороджує п’ять дачних соток, а другий оформляє десять гектарів на Далекому Сході і прокладає стежки для піших прогулянок. Природно, в цих двох випадках витрати часу і грошей будуть непорівнянні.

Другий момент, на який варто звернути увагу – це планування. Давайте на схематичному зображенні ділянки відзначимо головні доріжки – підходи до будинку, бані, криниці, туалету, і другорядні – альтанки, лавки, квітники. В основні стежки можна вкласти трохи більше фінансів і праці, допоміжні – відсипати гравієм.

При плануванні стежки звернемо увагу на її ширину. Для прогулянки доріжки рекомендується робити 1,5 метра, такі розміри, що дозволяють двом дорослим людям спокійно йти поруч. Підходи до грядок, квітника робимо завширшки 0,9–1 метр.

Підготовку основи розділимо на чотири етапи:

  • 1. Розмітка. За допомогою кілочків і мотузки визначаємо контури майбутньої стежки. Не забуваємо, що дотримуватися строгих геометричних форм зовсім не обов’язково. Кругові і звивисті стежки виглядають нітрохи не гірше.
  • 2. Видаляємо дерен. Глибина складе приблизно 20 див. На його дно укладемо плівку – це запобіжить появі бур’янів. Особливо це актуально для гравійних і піщаних доріжок.
  • 3. Подушка. Робиться з піску, щебеню або цегляних залишків. До речі, після їх засипання, встановлення бордюрів або зливів така подушка нерідко використовується, як готова доріжка.
  • 4. Монтаж бордюрів. В цій якості використовується дерев’яний брус, оброблений септиком (пам’ятаємо про довговічність), низькі металеві огорожі, бетонні вироби. Два останніх варіанти обійдуться дорожче, але і будуть служити десятиліттями. Бордюри укладаємо горизонтально і разом, без розривів і проміжків. Саму горизонталь перевіряємо будівельним рівнем.
  • Дивіться також:  Доріжки з дерева в саду своїми руками

    Звичайно, в залежності від виду доріжки, підготовка підстави може відрізнятися, але не кардинально. До речі, в третьому пункті ми описали створення піщаної доріжки. Втім, пісок легко замінюється гравієм або відсівом.

    Річковий камінь – мозаїка на садовій ділянці

    Гальку, як і пісок, можна засипати в підготовлений котлован і заспокоїтися. Але це не наш метод. Ми трохи доопрацюємо основу. На плівку засиплемо щебінку, а пісок послужить в якості вирівнюючого прошарку. Давайте визначимося з каменем. Сьогодні в магазинах можна зустріти штучну гальку і галькові килимки. Працювати з ними простіше, але за це доведеться викласти чимало грошей. А головне – штучний матеріал завжди поступається природному каменю. Тому сходіть на найближчий берег річки і наберіть гальки, скільки потрібно.

    На основному матеріалі можна заощадити, але візит в будівельний магазин неминучий. Нам знадобиться пісок, щебінь, цемент та бордюрна плитка. Втім, що дійсно варто купувати в магазині, так це цемент і щебінь. Плитка замінюється валунами, знайденими на березі, пісок наберемо там же.

    До речі, і щебінку краще шукати на кар’єрі. А якщо дозволяють навички спілкування – на найближчій будівництві. Обійдеться в кілька разів дешевше. Земляні роботи припускають наявність головного інструменту російського дачника – лопати. Разом з нею нам знадобляться граблі і щітка. Як лекала виступить обрізок дошки по ширині доріжки, а утрамбовувати гальку ми будемо з допомогою молотка.

    Підготувавши матеріали і ручний інструмент, ми приступаємо до створення самої доріжки. Починається цей процес із викладки по краях траншеї підстави бордюрного матеріалу (плитки, каміння, виробів з бетону). Після чого котлован заливаємо розчином, його рівень повинен бути трохи нижче бордюру. Цементний розчин – це робоче полотно доріжки, і від нього залежить, чи буде доріжка рівною чи ні. Тому після заливки обов’язково перевірте його горизонталь будівельним рівнем.

    Ще вологий цемент і укладаємо гальку. Якщо стежка без мозаїки, то все просто – камені вдавлюємо в розчин плазом або ребром на одну третину. Кладемо їх як можна щільніше один до одного. З мозаїкою все трохи складніше – спочатку робиться ескіз на папері, потім він викладається на землі поруч із доріжкою. І тільки після цього переноситься на цементне полотно. З круговими візерунками робота починається з центру. Працюючи з камінням різного розміру, завжди починаємо з великих – дрібними заповнюємо порожнечі і зазори.

    До речі, за схожим принципом робиться і цегляна доріжка. Відмінність – у використовуваному інструменті, молоток змінюється на гумову киянку. А на заключному етапі цегла посипається цементно-піщаною сумішшю і прометается щіткою. Порошок проникає в щілини між цеглинами і фіксує їх.

    Дерев’яні доріжки – технологія, перевірена часом

    Мабуть, немає більш універсального будівельного матеріалу, ніж дерево. З нього будують будинки, роблять меблі. Ми ж будемо створювати стежку з спилов колоди. І саме пильну увагу приділимо деревині і її обробці. Найбільш довговічними вважається дуб, бук, модрина. Остання поза конкуренцією – термін її служби вимірюється десятиліттями. У той час як сосна прослужить не більше семи років.

    Підготовлене для доріжок дерево повинно бути просушеним і без слідів шкідників. Колода розпускається на диски висотою 15 см Спіл робимо рівним і перпендикулярним. Перед початком роботи зробимо один зразок і рівняємося на нього. Після підготовки займемося сортуванням. В процесі розпилу на плашках могли з’явитися тріщини і відколи, їх безжально відправляємо в шлюб.

    Дивіться також:  Як зробити садові доріжки із щебеню своїми руками

    З відібраних «млинців», які пройшли контроль якості, видаляємо кору і піддаємо їх обробці. Самий бюджетний варіант – кипляча оліфа. Занурюємо в неї дерев’яні диски. Масло запечатает пори деревини і не дозволить волозі потрапити всередину. Не позбавлений цей метод і недоліків – робота довга, а опік, заподіяну гарячою оліфою, вважається хімічним, і буде довго гоїтися.

    Другий спосіб – обробка спеціальними антисептиками. Це дорого, але при цьому більш практично й безпечно. Наноситься розчин пензлем, але можна і прискорити процес, скориставшись пульверизатором. Завершивши роботу, дайте дисків висохнути. До речі, колір деревини можна змінити, зістарити її мідним купоросом. Незалежно від обраного способу обробки, надалі на тильну сторону (нижній зріз) диска нанесемо бітум або спеціальну вологостійку мастику.

    Наступним етапом готуємо основу. Цей процес нічим не відрізняється від наведеного в інструкції вище. Потім, озброївшись рівнем, киянкою і ручною трамбівкою приступаємо до укладання дисків у підготовлену траншею. «Млинці» ставимо горизонтально на піщану підставу і трохи трамбуем. Горизонталь виставляємо по рівню. За великим рахунком, цей процес не відрізняється від створення гальковому доріжки. Він також починається з викладення найбільш великих елементів і заповнення пустот дрібними.

    Завершується робота над доріжкою з дерев’яних спилов засипанням швів. Для цієї мети скористаємося мульчею, тирсою, мохом або дрібною галькою. Іноді спіли розміщують на відстані, а шви заповнюють грунтом. З одного боку, в теплу пору року така стежка відмінно вписується в ландшафт ділянки. З іншого боку, назвати її чистою не вийде. Земля виступить між дисками і рознесеться по полотну доріжки. Подібних недоліків позбавлені доріжки з тротуарної плитки, про яких і піде мова нижче.

    Обладнання для тротуарної плитки – що знадобиться?

    Хто б що ні говорив, тротуар, викладений в саду, виглядає здорово. Відлякує дачників і домовласників ціна. Але не такий страшний чорт, як його малюють – виготовити таке покриття можна і самому. Процес, щоправда, тривалий і вимагає підготовки. Для роботи над тротуарною плиткою нам знадобиться бетономішалка, вібростіл, форми для відливання плитки. Заводське обладнання коштує недешево. І купувати його, якщо ви не плануєте стати підприємцем-виробником, недоцільно. Бетонозмішувач можна замінити електричним дрилем з насадкою міксером, а стіл і форми зробити самому.

    Найбільшу складність представляє вібростіл. Ціна пристойного заводського вироби стартує від 30 тис. рублів. Витрачати такі гроші за обладнання, яке знадобиться разів в десятиліття, ми не готові. Тому зробимо його самі. Нам знадобляться:

    • Креслення. На цьому етапі ми визначимося з його розмірами і кількістю матеріалів.
    • Електричний двигун (підійде від пральної машини). Деякі умільці акцентують увагу на його недовговічності. Але ж ми збираємося мостити тільки свою присадибну ділянку.
    • Металевий кутник (як варіант, швелер або профільна труба).
    • Пружини.
    • Кріплення – болти і гайки.

    З підготовлених матеріалів треба зварити металевий стіл з підпружиненою стільницею, приблизну конструкцію можна подивитися на фото нижче.

    Вібрація такої конструкції надається заводським вібратором (ціна питання – щонайменше 6 тис. рублів) або електричним двигуном. У другому випадку в нижній частині столу монтується посадочний майданчик під силову установку, а до стільниці – вал з ексцентриком. Кріпиться він за допомогою підшипників, енергія передається на нього за допомогою пасової передачі. Виглядає це приблизно ось так:

    Закінчивши з вибростолом, приступаємо до виготовлення форм. Знову ж можна придбати заводські вироби, виклавши енну суму або обійтися своїми силами. Саморобка поступиться магазинного виробу у довговічності та естетики. Однак ми орієнтуємося не на фабричне виробництво. Тому цілком обійдемося звичним деревом. З нього можна сколотити форму у вигляді ромба або простий прямокутний ящик.

    Дивіться також:  Доріжки з бетону на дачі своїми руками

    Основна вимога – висота форми повинна бути на пару сантиметрів більша товщини плитки. До речі, від цього параметра залежить довговічність тротуару. Для пішохідних доріжок достатньо 3 сантиметрів, а ось паркування та під’їзні шляхи краще викласти плиткою завтовшки не менше 4,5–5 сантиметрів.

    Розчин і барвники – основні елементи красивого тротуару

    Так, виготовлення тротуарної плитки – процес трудомісткий. Проте краса вимагає жертв. Безпосередньо для виготовлення самої плитки нам знадобиться розчин, великий і дрібний наповнювач, пластифікатор, армуючі елементи (фіброволокно), наповнювач і барвник (за бажанням).

    Замішуємо розчин на основі цементу М-500 (в крайньому випадку М-400), в якості крупного наповнювача скористаємося гранітним відсівом, в ролі дрібного виступить пісок без глини та домішок.

    Визначити вміст глинистих компонентів можна, стиснувши жменю піску в кулаці. Якщо після цього він збереже форму – в ньому міститься велика кількість глини. А ось за пластифікатором доведеться їхати в магазин. Його марка залежить від товщини створюваної плитки. На слуху такі варіанти, як Plastimix і Суперпластифікатор. Отримані компоненти перемішуємо в пропорціях, наведених нижче:

     

    Після перемішування всіх компонентів на виході виходить розчин благородного сірого кольору. Але на дачі хочеться і більш яскравих забарвлень. Фарбувати можна вже готовий виріб або додайте барвник в розчин. У першому випадку складно домогтися рівномірного покриття, у другому витрачається чимало дорогого сухого барвника.

    Пропоную скористатися комбінованим способом: в першу чергу залити у форму забарвлений розчин, а потім безбарвний. Цим методом користуються не тільки домашні умільці, але і багато солідні виробники. Важлива вимога – інтервал між заливками не повинен перевищувати двадцяти хвилин.

    Поетапне виготовлення і укладання бруківки

    Отже, ми підготували для виготовлення тротуарної плитки необхідне обладнання і матеріали. А, значить, саме час почати процес. В першу чергу змастимо форми мильним розчином, рослинним або моторним маслом. Потім заливаємо в них готовий склад. Він, до речі, замішується в певній послідовності:

    • Перші 40 секунд – перемішуємо наповнювач (пісок), барвник та пластифікатор.
    • Друга хвилина – додається щебінь і цемент.
    • Акуратно підливаємо воду, поки розчин не набере достатню щільність.
    • Заключний акорд – вводимо до складу фіброволокно. І крутимо повний набір компонентів ще одну хвилину.

    Готову суміш розливаємо по формах, які встановлюємо на вібростіл. Спочатку включаємо режим вібрації на п’ять хвилин і вимикаємо, коли на поверхні розчину з’являється біла пінка. У нас в руках заготовки майбутньої тротуарної плитки – знімаємо їх зі столу, вкриваємо поліетиленовою плівкою і на пару днів відправляємо їх на стелажі під навіс. До речі, перевіримо нахил полиць з допомогою будівельного рівня – вони повинні бути ідеально рівними.

    По закінченні 48 годин вибиваємо плитку з форми на стару ковдру або іншу м’яку поверхню. Це сира бруківка, яка досушується ще тиждень. І навіть після цього вона ще не готова до використання – бетон набирає щільність тридцять днів. Скористаємося цим тимчасовим проміжком для підготовки підстави. Благо, цей процес не відрізняється від стандартного, а робота з плиткою – від укладання цегляної доріжки.