Робота з деревом в домашніх умовах – пиляємо матеріал і зєднуємо деталі

Найдоступніший для самостійного опрацювання матеріал, з якого можна зробити безліч корисних в господарстві предметів – деревина. Вона вимагає лише початкових навичок поводження з деякими інструментами. Далі ми розповімо, як виконуються роботи по дереву і що для цього потрібно.

Способи обробки деревини – що доступно без професійних навичок

Перше і основне, що необхідно освоювати – це розпил дерева, оскільки цілком колоди використовуються виключно при будівництві, а для отримання хоча б бруса потрібно використовувати пилу. Для цієї мети може бути використаний лучковый інструмент або ж ножівка, в залежності від обсягу робіт. Іноді робота з деревом зручніше дворучною пилкою, якої, відповідно, повинні діяти 2 людини. Серед дворучних зустрічається досить цікавий струнний тип, без жорстких рам. В деяких випадках потрібно рубка дерева сокирою і тесані, але тільки в теслярських роботах. Також розділити колода своїми руками на частини можна, розколовши його за допомогою клинів.

Перше і основне, що необхідно освоювати – це розпил дерева

Наступний по затребуваності комплекс обробок – це вирівнювання поверхонь готового пиломатеріалу. Звичайно, далеко не завжди в цьому є необхідність, нерідко успішно можна використовувати і обаполи, зрізані з колод, і необрізні дошки, але щоб отримати якісний продукт, йому треба надати правильну геометричну форму. Це досягається струганням (рубанком або фуганком, а також ще ряд схожих інструментів) і шліфуванням, а при необхідності і поліруванням поверхні. Також може знадобитися, навпаки, округлення кромок, для цієї мети застосовуються спеціальні напилки по дереву, плоскі або фігурні в перерізі (круглі, напівкруглі, трикутні).

Далі слід видовбування пазів і фальців, а також свердління. У першому випадку зазвичай використовуються стамески і долота, різниця між якими в тому, що першими працюють шляхом натиску, а другими – постукуючи молотком по кінця рукояті. Подібна робота з деревом необхідна найчастіше для з’єднання окремих деталей, вставки петель і замків, встановлення вікон і стінок з ДВП на меблевих панелях. Свердління також потрібно для з’єднань, але більшою мірою для болтових або на шурупах, або для забивання дерев’яних шипів. В окремих випадках фальци використовуються для посадки деталей на клей.

І, нарешті, з’єднання пиломатеріалів на готові конструкції. Найпростіший варіант, що не вимагає зусиль і спеціальних навичок – з допомогою самонарізними шурупів, для яких не потрібно попередньо свердлити отвори. Втім, щоб простіше вворачивался з’єднувальний елемент, невеликий канал підготувати буде незайвим, діаметр його повинен бути вдвічі менше, ніж у шурупа. Також досить просто можна зібрати будь-який виріб, використовуючи цвяхи, які для міцності можна забивати під різними кутами. І, нарешті, існує практика кріпити дерев’яні заготовки гвинтами або болтами з гайками, для чого попередньо свердляться отвори під діаметр з’єднувального елемента.

Дивіться також:  Як різати пінопласт – максимальний результат при мінімумі сміття

Як правильно пиляти деревину – кілька тонкощів, які треба знати

Перш за все давайте розглянемо, яка робота з деревом виконується шляхом розпилу колоди. Нами раніше згадувалися обаполи, їх може бути від 2 до 4, в залежності від того, які пиломатеріали вам потрібні. У першому випадку після вирізання бічних частин колоди вздовж двох поздовжніх площин подальший розпил забезпечить вас необрізами дошками. Другий варіант дозволить отримати брус. Якщо просто розпиляти колоду вздовж на 2 частини, у вас вийдуть 2 пластини, які можна розділити на четвертини.

Типи розпилювання бруса

Поговоримо окремо про брусі. Якщо пиляти краю колоди, відокремлюючи 3 обапола, вийде трехкантовый тип, одна із сторін якого буде з корою або очищеної, але необробленої. Якщо просто спиляти 2 обапола з протилежних боків колоди, ви отримаєте двухкантовый брус. Четырехкантовый, тобто, у якого всі сторони рівні після спила, легко розділити на кілька брусків тонше шляхом поздовжніх розрізів на 4 чи більше частин. І, нарешті, можна просто напиляти дошки певної товщини, від палубних, яких з бруса вийде 2-3, до тонких. Причому з четырехкантового бруса ви заготовите рівні обрізні дошки, а з двухкантового – необрізні. Дошки з усіма рівними крайками надалі можна обробити до шпунтованих і фальцювальних, але це робота з деревом більш високого рівня, ніж той, який доступний новачкам.

Всі перераховані пиломатеріали заготовляються шляхом розпилювання вздовж волокон, для чого використовуються спеціальні полотна пилок з похилими косоугольными зубами. Причому заточується тільки одна крайка такого зуба, внаслідок чого розпил відбувається при русі полотна в певному напрямку, вперед або назад, а при поверненні в протилежну сторону стружка не знімається. Однак колода, брус або дошку можна вкоротити, для чого проводиться розпил поперек волокон. І для цього необхідна окрема пилка, з зубці у формі рівнобедреного трикутника, у якого заточуються обидві кромки. Також нерідко застосовуються універсальні полотна з зубцями прямокутного типу, вони придатні і для поздовжнього, і для поперечного розпилу.

Дивіться також:  Кладка печей – поради майстрів, інструкції з порядовкой

Завжди слід пам’ятати, що вздовж волокон завжди пиляти легше, ніж впоперек, тому в першому випадку для першого надрізу досить одного руху, а у другому робиться кілька ривків на себе. Справа в тому, що при поперечному резе пила завжди підскакує під час толкательного руху, але легко рухається, якщо тягнути на себе, тому рези починають саме з декількох повторних витягувань полотна до себе. В іншому випадку можуть виникнути відколи на кромці пиломатеріалу. Щоб пила йшла рівно по лінії розмітки, враховуйте товщину заготовки, чим вона більше, тим тонше вибирайте полотно. Слід якомога ширше розводити зубці, щоб було мінімальним тертя пили об стінки розрізу. У деяких випадках утворюється щілина розпилу потрібно вставляти клини по мірі просування інструменту.

Суміжні зуби пилки завжди повинні бути спрямовані в протилежні сторони, тільки так ви отримаєте правильний рівні розріз деревини без виривання трісок.

З’єднання окремих деталей – використовуємо всі види деревообробки

Незалежно від того, які пиломатеріали вам потрібно скріпити між собою, варіанти будуть завжди однакові і досить численні. Заготовки можна з’єднувати в довжину, нарощуючи одну інший, також з них можна зібрати щит, з’єднавши боковими площинами, або зібрати складні конструкції, комбінуючи під різними кутами. Нарощування здійснюється встик або за допомогою виточування пазів або фальців і, відповідно, шпунтів або гребенів на інший деталі. Якщо ви віддаєте перевагу варіант «встик», можна висвердлити отвори в обох торцях і вставити в них потайний шип, або виточити пази і вставити обрізок рейки, який буде служити своєрідним гребенем. Також можливе з’єднання з двома накладками з наскрізним кріпленням болтами.

Найбільш рідкісними вважаються замкові кріплення встик

Також збірка двох деталей в довжину можлива шляхом вибірки паза у торці однієї і виточки гребеня в інший. Також користується популярністю з’єднання «в чверть», з виточуванням полки на кожній деталі до середини пиломатеріалу, причому зрощувати деталі можна як клеєм, так і шурупами, цвяхами або болтами. Складання деталей у довжину здійснюється і на вус або косим прирубом, тобто на торці бруса робиться невеликий відступ, далі виконується косий гострокутний зріз, в кінці якого виточується полку, що дорівнює ширині початкового відступу. Міцним буде також клейове зубчасте з’єднання, коли у торці одного виробу протачивается трикутний паз, а друге стісують у формі клина, за формою відповідного пазу. Є більш складне зубчасте з’єднання, коли робляться кілька пазів і зубців в ряд, без верстата, зробити це складно.

Дивіться також:  Латексна шпаклівка – найкращий спосіб поліпшення фінішної обробки!

Найбільш рідкісними вважаються замкові кріплення встик, схожі на тип «в чверть» з тією різницею, що полку робиться товщиною в 2 третини пиломатеріалу, після чого в кожній деталі виточується широкий паз біля основи полиці, а на кінці виходить виступ. Розрізняють прямий накладній замок, описаний вище, а також схожий прямий натяжна, коли робляться пази трохи ширше необхідного і у зазор між виступами вбивається штир квадратного перерізу. Також є косою накладній замок, що виконується за типом «на вус», але теж з пазами і виступами на обох деталях і, відповідно, в залежності від того, натяжна або накладної варіант – з вставкою штиря або без нього.

Якщо ви хочете зібрати щит, найпростіше скласти бічними крайками дошки або зрушити бруси, зробити розмітку уздовж спільного для них торця, за якою далі виконується паз з вбиванням в нього потім рейки (на клей). Схожий варіант – з виточкою трикутного паза і вставки трикутної рейки. Більш трудомісткою вважається робота з деревом шляхом вибірки паза «ластівчин хвіст» з подальшою вставкою шпонки трапецієподібної форми. Можна з’єднувати кожен елемент з сусідніми пазогребневі способом або вирізанням фальців, або тільки протачиванием пазів і посадкою на рейку. Під кутом при складанні конструкцій також з’єднують вполдерева, в третину і чверть дерева, способом «шип у паз». При цьому шипи теж бувають різні: наскрізні, некрізні, прямокутні і трикутні (з відповідними пазами), плоскі та квадратні.