Парове опалення в приватному будинку своїми руками – як зробити?

Перевага приватного домоволодіння – індивідуальне опалення. Власник сам приймає рішення про початок і кінець опалювального сезону. Можливість регулювати температуру дозволяє заощадити. Багато домовласники віддають перевагу паровий опалювальній системі завдяки її економічної і ефективної роботи. Про проведення парового опалення і піде мова нижче.

Опалення парою – як це працює?

Джерелом теплової енергії в паровій опалювальній системі є парогенератор – котел. При закипанні води виділяється пар, який надходить по трубах в опалювальні прилади. Рухаючись по системі, пара конденсується і осідає на стінках радіаторів або конвекторів, віддаючи більшу частину тепла. Нагріваючись, прилади опалення віддають своє тепло в навколишній простір і обігрівають приміщення, в якому вони знаходяться. Це пояснює високу продуктивність парової системи опалення. Під час конденсації одного кілограма пари виділяється понад 2400 кДж теплової енергії, при температурі парів 50 градусів виділяється всього лише 110 кДж.

Схема парового опалення приватного будинку

Циркуляція пара здійснюється завдяки редукционно-охолоджувальної установки (РОУ) або паровій турбіні. Потрапляючи в робочу систему, пара конденсується і в рідкому вигляді повертається в парогенератор, замикаючи цикл. У замкнутих системах пар потрапляє назад в котел самопливом, трубопровід укладається таким чином, щоб в напрямку котла утворювався невеликий ухил. При використанні системи замкнутого типу необхідно зробити так, щоб між місцем, де надходить пар, і місцем виходу була різниця тиску, достатня для витікання рідини. Парозбірником слід розмістити набагато нижче опалювальних приладів. В системах відкритого типу вода стікає в накопичувальні ємності і завдяки насоса перекачується в парогенератор.

Щоб уникнути проблем під час експлуатації, купувати слід сертифіковане обладнання. Це не тільки збільшить надійність системи, але і зробить її більш безпечною.

Розрізняють два види розведення трубопроводу: однотрубну і двотрубну. У першому випадку рух пари здійснюється по одній трубі, у другому – за двох: за однією переміщається пар, а другий повертається конденсат. У приватних домоволодіннях застосовується в основному другий вид розводки, який дає можливість самостійно виконувати регулювання температури в системі спеціальними вентилями. В однотрубному варіанті знизити температуру можна, лише зменшивши потужність роботи котла або відключивши опалення. Для холодного часу це загрожує недостатнім обігрівом.

Плюси і мінуси системи – що переважує?

Парове опалення в приватному будинку встановлюють завдяки таким перевагам системи:

  • низька вартість та економічна вигода;
  • систему можна експлуатувати круглий рік, теплоносій ніколи не замерзне;
  • тепло подається за рахунок конвекції і випромінювання, що підвищує ефективність;
  • для монтажу можуть використовуватися труби з меншим діаметром і малогабаритні радіатори;
  • незалежно від розмірів опалювального приміщення пар надходить в будь-яку точку опалювальної системи, не втрачаючи своєї температури;
  • приміщення швидко прогріваються;
  • тепловтрати майже зведені до нуля, високий коефіцієнт тепловіддачі;
  • можливість з’єднання з теплою підлогою.
Дивіться також:  Чим утеплити димохідну трубу (металеву) на вулиці своїми руками

Вибираючи паровий вид опалювальної системи, потрібно знати про її недоліки. Під час циркуляції по системі пар створює багато шуму. Опалювальне обладнання може нагріватися до температури, що перевищує 100 градусів, що створює ризик отримання опіків при зіткненні зі шкірою людини, тому радіатори опалення краще закрити захисним екраном. Велика температура нагріву створює ризик виникнення небезпечної аварійної ситуації при пориві. Нестійкість до корозійних процесів скорочує термін служби системи.

Паровий вид опалювальної системи

Підбір труб – сталь, мідь або нержавійка?

При виборі труб для парової системи одним з основних орієнтирів буде їх вартість. Підійдуть наступні види труб:

  • 1. Сталеві. Для монтування сталевих труб необхідний зварювальний апарат. Перевага труб зі сталі – у високих характеристиках міцності, стійкості до механічних впливів. Недолік – схильність до корозії. Для збільшення терміну служби труби обробляють спеціальними антикорозійними речовинами.
  • 2. Мідні. При монтажі використовується високотемпературна пайка. Витримують високі температури, мають відмінну надійність і міцність, що дозволяє заховати труби в стіни. Головний недолік – висока вартість.
  • 3. Нержавіючі і оцинковані. Даний вид труб поєднує в собі переваги двох попередніх: вони стійкі до корозії, міцні. Легко монтуються завдяки резьбовому з’єднанню. Недолік такої ж, як і у мідних труб – висока ціна.
  • Підвищені температури, можливі в паровій опалювальній системі, роблять неможливим використання пластикових і металопластикових труб, так як вони не пристосовані до роботи в високотемпературному режимі. Трубопровід парової системи умовно ділиться на дві складові: конденсатопровід і паропровід. За назвою неважко здогадатися про їх призначення. З паропроводами подається пар в систему опалення. Конденсатопроводи служать для відводу скупчення конденсату.

    Типи і види труб для опалення

    Разом з трубами підбираємо і опалювальні прилади. В якості радіаторів рекомендується встановлювати прилади з чавуну, сталі, алюмінію. Найоптимальніший варіант – чавунні батареї, вони міцні і надійні, витримують високі температури.

    Як розрахувати потужність котла – проста арифметика

    Основою опалювальної системи є котел, для його ефективної роботи потрібно правильно розрахувати площа обігріву приміщень, яку він буде опалювати, тобто потужність повинна відповідати навантаженні. Співвідношення потужності котла та опалюваної площі наводиться нижче:

    • 25 кВт площа від 60 до 200 кв. м;
    • 25-35 кВт площа від 200 до 300 кв. м;
    • 35-60 кВт площа від 60 до 200 кв. м;
    • 60-100 кВт площа від 600 до 1200 кв. м.

    Для правильного розрахунку потужності котла потрібно керуватися наступною формулою: на кожні 100 кв. м опалювальної площі має припадати 10 кВт потужності.

    Види опалювальних котлів залежать від використовуваного для роботи палива. Випускаються котли, що працюють на твердому рідкому паливі, природному газі, комбіновані. Існують електричні моделі, які вигідно встановлювати в районах з дешевим тарифом на електроенергію в нічний час. Тиск пари залежить від типу системи опалення, паровий воно повинно бути 6 атмосфер або трохи вище. У разі вакуумно-парової системи тиск може бути нижче атмосферного. На котлах обов’язково повинен бути встановлений манометр, що вимірює тиск.

    Дивіться також:  Електричне опалення приватного будинку своїми руками: схеми і системи обігріву

    Опалювальний агрегат складається з топки, пальники і зольника. Основним елементом є барабан, до якого прикріплені контрольно-вимірювальні прилади, трубопровід, манометр і запобіжники. Для парової системи використовуються газотрубные і водотрубні котли. Більш поширеними є другий вид котлів, так як у них більш високий потенціал.

    У приватному будинку зробити паровий котел своїми руками можна з печі. Але в цьому випадку в ній не можна поєднувати опалювальні функції з підігрівом води або приготуванням їжі. Для парогенератора – ємності, в якій вода буде нагріватися і утворюватися пар, можна пристосувати змійовик, виготовлений своїми руками. Його зварюють з труб і розташовують над грубкою. Перед використанням на змійовику необхідно перевірити якість з’єднань, щоб не було течі.

    Монтаж опалення – невже це просто?

    Монтуючи парове опалення своїми руками, враховуйте розміри опалювальної площі, кількість і розташування радіаторів, запірно-регулюючої апаратури, фільтрів і інших елементів, необхідних для забезпечення нормального функціонування системи. Циркуляційний насос і паровентиляторы повинні підбиратися так, щоб забезпечити ефективну циркуляцію теплоносія. Важливо взяти до уваги, де буде розміщувати обладнання і як далеко буде розташований паровий котел.

    Монтаж парового опалення

    Щоб зробити парове опалення самостійно, необхідно приготувати таке обладнання і матеріали:

    • паровий генератор (котел);
    • труби для прокладки магістралі;
    • радіатори;
    • контрольно-вимірювальні прилади;
    • запірно-регулюючу арматуру.

    У проектній документації повинна бути вказана довжина труб, їх кількість і діаметр, а також використовуються радіатори або інші нагрівальні елементи. Все це необхідно нанести на папір у вигляді схеми з докладним описом всіх нюансів. Коли проект і схема готові, приступаємо до монтажу. Монтується система строго за схемою.

  • 1. На першому кроці готуємо поверхні, до яких буде кріпитися обладнання. На стінах монтуємо кріплення, на яких триматимуться радіатори. Потім кріпимо опалювальні прилади на стіни. Розташовувати їх слід під вікнами, щоб виключити появу холодних протягів: повітряні потоки, що надходять ззовні, будуть відразу ж нагріватися. Крім того, це виключає запітніння вікон і зрушить «точку роси».
  • 2. Далі встановлюємо котел (парогенератор) на бетонну основу. Підлогу ізолюємо пожежобезпечним матеріалом. Його краще розмістити в підвалі, так як пари піднімаються вгору (або в гаражі). Якщо планується пристрій теплих підлог, то краще придбати двоконтурний котел, який буде розділяти роботу для будинку і підлог. У цьому випадку парогенератор маємо вище статевої поверхні.
  • 3. Розширювальний бак встановлюємо з допомогою спеціальних кріплень в найвищій точці системи опалення, його потрібно включити в магістраль між парогенератором і радіаторами. За рекомендаціями фахівців встановлювати відкритий бак слід на найближчій відстані до опалювального котла.
  • 4. На наступному етапі монтуємо трубопровід. Починати розведення будемо з парогенератора. Трубу від нього підводимо до першого опалювального приладу, при необхідності обрізаємо її, якщо вона занадто довга. Потім з’єднуємо всі вводи і виводи. Аналогічно робимо підключення труби до наступного приладу, доки не з’єднаємо в єдину магістраль всі опалювальні частини. Труби монтуються з нахилом 3 мм на метр для природної циркуляції.
  • 5. Обладнаємо кожну батарею краном Маєвського, щоб можна було видаляти утворювалися повітряні пробки, які заважатимуть ефективній роботі системи.
  • 6. Перед парогенератором встановлюємо накопичувальний бак, в якому буде збиратися конденсат, а потім під природним ухилом вода буде перетікати в опалювальний котел.
  • 7. Магістраль замикаємо на опалювальному котлі, створюючи, таким чином замкнутий контур. На котлі встановлюємо фільтр, він буде затримувати частинки бруду, які містяться у воді, і по можливості циркуляційний насос. Патрубок, що йде від насоса до котла, повинен бути діаметром не менше, ніж інші труби.
  • 8. На виході з котла монтуємо контрольно-вимірювальні прилади: манометр і клапан скидання.
  • 9. У систему вмикаємо вузол зливу/затоки для відкачування теплоносія з системи після закінчення опалювального сезону або під час ремонту.
  • 10. Після закінчення монтажу перевіряємо систему на працездатність і наявність течі. Усуваємо всі виявлені неполадки.
  • Дивіться також:  Схема опалення одноповерхового будинку з примусовою циркуляцією (відкрита, закрита система)

    Використання парового опалення дешевше водяного, але в житлових приміщеннях його не рекомендують встановлювати з-за небезпеки виникнення аварійної ситуації у випадку пориву.