Обшивка, оздоблення та облицювання будинку сайдингом своїми руками: покрокова інструкція

З появою на ринку такого матеріалу, як сайдинг, у власників будинків відпали багато проблем, пов’язані з прикрасою фасаду і захистом стін від атмосферних впливів, адже його установка не вимагає виконання мокрих операцій і здійснюється досить просто. Однак вкрай важливо дотримуватися технологію, в іншому випадку може знизитися термін експлуатації не тільки самого сайдинга, але і будівлі в цілому. У статті розповімо про те, як правильно монтувати сайдинг, а також дамо деякі рекомендації щодо виконання цієї процедури.

Підбір матеріалів та підготовка фасаду

Основою для обшивки стін сайдингом служить каркас (лати). Він може бути двох типів:

  • металевим – на стіни за допомогою спеціальних кронштейнів кріпляться профілі;
  • дерев’яним – виконується з бруса, який може кріпитися до стіни різними способами.

Існує думка, що дерев’яний каркас менш довговічний, так як дерево схильне до гниття. Насправді ж, якщо обробити всі пиломатеріали антисептиком, дерев’яна обрешітка прослужить значно довше, ніж сам сайдинг. Тому використовуйте ті матеріали, які вам доступні.

Крім матеріалів для каркаса нам знадобляться:

  • вітро-вологозахисна мембрана;
  • добірні елементи для сайдинга (внутрішні і зовнішні куточки, панелі для обробки укосів тощо);
  • антисептик для дерева, якщо каркас буде дерев’яним;
  • рейки 20х30 (теж потрібні тільки для дерев’яної обрешітки);
  • саморізи для кріплення сайдинга.

Займаючись монтажем сайдинга, можна відразу ж і утеплити будинок. Тому бажано придбати теплоізоляційний матеріал, наприклад, мінеральну вату або пінопласт.

Перш ніж обшити будинок, необхідно підготувати фасад. Спочатку демонтуємо всі навісні елементи, такі як:

  • антени;
  • козирки;
  • водостоки;
  • відливи тощо

У більшості випадків на цьому підготовка фасаду і закінчується. Але якщо раніше були поштукатурені стіни, і стара штукатурка почала відшаровуватися і обсипатися, то такі ділянки необхідно видалити. Адже якщо штукатурка відшарується і відвалиться під стійкою каркаса, то остання почне хитатися і, зрештою, теж відпаде.

Для видалення старого покриття можна використовувати зубило і молоток, ще простіше працювати перфоратором, включеним в режим удару. Для цього, зрозуміло, знадобиться спеціальна насадка-зубило.

Монтаж каркасу – основа повинна бути міцною і надійною

Тепер, коли будинок підготовлений, можна починати установку каркаса. Даний процес багато в чому залежить від матеріалу, який ви хочете використовувати. Якщо решетування буде з бруса, спочатку кріпимо до стіни крайні стійки. Обов’язково вирівнюємо їх по вертикалі у всіх площинах. Для фіксації стійок можна використовувати звичайні дюбель-цвяхи.

Дивіться також:  Орієнтовано-стружкова плита - вибираємо грамотно

Правда, якщо ви плануєте утеплити каркас, товщина стійок повинна відповідати товщині утеплювача. Відповідно, скористатися дюбелями не вийде. В такому випадку використовуємо металеві куточки і дюбель-цвяхи. Куточки встановлюємо з кожного боку стійки з кроком близько 0,5 м по вертикалі.

Не забувайте, що нам потрібно не лише закріпити каркас, але і вирівняти поверхню стін. Тому після фіксації двох крайніх стійок натягуємо між ними шнури. Вони будуть служити нам маяками, по яких вирівнюємо проміжні стійки. Якщо обшивати стіни будемо вініловим або, приміром, металевим сайдингом, робимо крок стійок, рівний 60 см. Якщо ж панелі будуть фіброцементними, тобто важкими, каркас повинен бути більш міцним. Тому крок скорочуємо вдвічі – до 30 див.

Також врахуйте, що каркас повинен обрамляти отвори. Тому встановлюємо стійки ліворуч і праворуч від прорізу, не важливо, дверного або віконного. Над отвором і під них кріпимо горизонтальні перемички з того ж матеріалу, що і стійки. Ці перемички потрібні для кріплення до них укосів. За такою схемою каркас виконуємо на всіх стінах будівлі.

Після установки каркаса можна виконати утеплення стін. Для цього теплоізоляційні плити укладають в простір між стійками. Плити повинні щільно заходити, щоб не було щілин. Якщо на стиках плит щілини все ж утворилися, забиваємо в них обрізки теплоізоляції. Зафіксувати плити між стійками можна кількома способами. Найпростіший варіант – це скористатися спеціальними тарілчастими дюбелями. Для їх монтажу просвердлюємо отвори в стіні по діаметру дюбеля прямо крізь утеплювач. Так як на теплоізоляцію ніяка навантаження впливати не буде, для фіксації однієї плити досить пари кріплень.

Відразу ж після укладання утеплювача захищаємо його і стіни вітро-вологозахисним мембраною. Кріпимо її до стійок будівельним степлером. На стиках полотен робимо нахлест сантиметрів 15 і проклеюємо їх двостороннім скотчем. Поверх вітрозахисту кріпимо дерев’яні планки, які забезпечать вентиляційний зазор між вологозахистом і панелями. Це необхідно для того, щоб волога не накопичувалася під обшивкою.

Покрокова інструкція по збірці металевого каркаса виглядає дещо інакше. В першу чергу наносимо на стіни розмітку, згідно з якою будуть розташовуватися стійки. Розмітка являє собою прості вертикальні лінії, нанесені з кроком 30 або 60 см, залежно від типу панелей. Потім по розмітці кріпимо на стіні кронштейни для фіксації профілів. Для цього підійдуть дюбель-цвяхи. Крок кронштейнів повинен складає 50 див.

Для монтажу фасадних панелей необхідно використовувати спеціальні фасадні кронштейни і профілі. Але якщо панелі будуть легкими, можна використовувати ті, які застосовують для гіпсокартону. Вони коштують дешевше, але зі своїм завданням справляються добре.

Після монтажу кронштейнів відразу ж утеплюємо стіни. Плити просто наколюємо на кронштейни і фіксуємо тарілчастими дюбелями. Після цього закриваємо утеплювач плівкою, яку фіксуємо на стінах тими ж дюбелями. Потім за допомогою спеціальних саморезов по металу фіксуємо на кронштейнах профілі. Схема монтажу така ж, як і при установці дерев’яних стійок – починаємо з встановлення крайніх профілів, після чого натягуємо маяки і по них вирівнюємо проміжні стійки. На завершення роботи кріпимо до стійок перемички над і під прорізами.

Дивіться також:  Плита ГВЛ (гіпсоволокниста) для стін: чим різати, як кріпити, монтаж своїми руками

Монтаж сайдинга – перетворюємо фасад

Тепер залишився останній і найприємніший етап – обшивка будинку сайдингом. Робота починається з встановлення добірних елементів. Якщо ви збираєтеся тільки обшити стіни будівлі, не торкаючись цоколя, або якщо цоколь вже обшитий, в першу чергу кріпимо над цоколем відлив. Планку закріплюємо дюбелями і обов’язково вирівнюємо по горизонталі. Відразу ж над відливом встановлюємо стартову планку. Вона фіксується на каркасі так само, як і відлив.

Якщо ви починаєте облицювання від цоколя, залиште між стартовою планкою і вимощенням невеликий зазор в декілька сантиметрів. Це необхідно для того, щоб панелі не пошкодилися в результаті пученія грунту.

Потім до всіх внутрішнім і зовнішнім кутам кріпимо спеціальні накладні куточки, які заправляються торці сайдинга. Для кріплення куточків використовуємо шурупи по дереву. Далі зазначаємо на стіні місця стику панелей в межах одного ряду. Для цього вимірюємо довжину панелі і потім робимо на стійках каркаса ризики. Крок рисок може бути менше довжини панелей, але не більше. До поміченим стійок кріпимо стикувальний профіль.

Відразу ж потрібно обробити укоси. Насамперед по периметру вікна кріпимо шурупами спеціальний П-подібний профіль. Потім нарізаємо по довжині і висоті прорізів спеціальні панелі. Торець панелі заправляємо своїми руками в П-подібний профіль, а з боку стін кріпимо її до каркаса шурупами. Таким чином відбуваються всі отвори, які має будівлю.

Після цього починаємо безпосередньо монтаж сайдинга. Першу панель чіпляємо нижнім гачком за стартову планку. Для цього знизу сайдинг трохи придавлюємо до стартової планки до клацання. Потім заправляємо торець в кутовий профіль. З верхньої сторони панель фіксуємо на каркасі саморізами. Вкрай важливо правильно встановити саморізи, тобто дотримуючись таких правил:

  • Шуруп повинен розташовуватися по центру довгастого монтажного отвору.
  • Вкручуємо шуруп строго перпендикулярно каркасу.
  • Недокручиваем головку гвинта на кілька міліметрів, щоб між капелюшком і гвинтом містилася монета. Цей зазор необхідний для того, щоб панель могла вільно переміщатися в межах монтажного отвору під впливом температурного розширення. Якщо закріпити сайдинг жорстко, особливо це стосується вінілових панелей, то дуже скоро ви помітите, що по обшивці пішли тріщини і матеріал деформувався, в результаті чого фасад прийняв малопривабливий вигляд.
Дивіться також:  Декоративні деревяні і гіпсові панелі для стін для внутрішньої обробки

За таким принципом обшиваємо весь перший ряд. При цьому не забуваємо забезпечувати зазор між вертикальними напрямними (куточками, панелями укосів, стикувальними планками) і торцем сайдинга близько 5 мм, щоб він міг переміщатися в межах довжини монтажного отвору.

Панелі другого ряду знизу кріпимо не до стартової планки, а до замку нижнього ряду. В іншому другий ряд монтуємо абсолютно аналогічно першому. Таким чином обшивають стіни під самий звис. Щоб встановити сайдинг останнього ряду, вам напевно доведеться обрізати його вздовж. Перш ніж це зробити, кріпимо до решетування П-подібну фінішну планку, таку ж, як ми використовували на укосах. Планку обов’язково вирівнюємо по горизонталі.

Потім вимірюємо відстань від замку передостаннього ряду до фінішної планки. Після цього розрізаємо панелі уздовж так, щоб їх висота відповідала отриманого відстані. Обрізаний сайдинг з’єднуємо в замок з передостаннім поруч і заправляємо в фінішну планку.

При негативних температурах вініловий сайдинг стає крихким. Так як його практично неможливо зігнути, щоб заправити в направляючі, в процесі монтажу він легко пошкоджується. Тому обшивкою слід займатися при плюсовій температурі.

На цьому, по суті, робота завершена. Але якщо двосхилий дах вашого будинку, необхідно обробити фронтони. Роботу виконуємо за описаною схемою, єдине, на кут стику фронтону і звису даху кріпимо фінішний профіль, тобто він повинен розташовуватися під кутом, рівним куту нахилу ската. В цей профіль заправляємо торець панелі. Відповідно, попередньо потрібно підрізати торець під кутом, рівним куту нахилу профілю.