Обробка пластиковими панелями стін і стель: облицювання, обшивка, монтаж своїми руками

Для обробки стін і стелі приміщень досить широко використовуються пластикові панелі. Їх популярність пояснюється невисокою вартістю, простотою монтажу. Незважаючи на те, що робота не вимагає великої майстерності, їх застосування має деякі тонкощі, про які необхідно знати.

Види панелей – в чому різниця між стіновими і стельовими?

Оздоблення стін панелями доцільна в приміщеннях, де присутня підвищена вологість: ванна, балкон, туалет. Застосування в дитячій небажано, матеріал не екологічний. В деяких випадках їх використовують для оздоблення коридору, вітальні, окремих частин спальні.

Вироби досить стійкі до температурних коливань і агресивному середовищі. Вони перешкоджають виникненню плісняви та грибка. Використання на кухні однозначної оцінки не отримало. Одні вважають, що їх властивості ідеально підходять у даному випадку, інші стверджують, що панелі в таких умовах стають розплідником для розмноження бактерій і мікроорганізмів.

Слід розрізняти стінові і стельові панелі. Різниця в товщині і, відповідно, вазі. Стінові товщі і міцніше, розрізати звичайним ножем неможливо. Для стель більш легкі і крихкі, поводитися з ними слід дуже обережно: можна пошкодити навіть рукою, а не тільки інструментом.

Вибираючи панелі, слід знати про різноманітність за розмірами. Товщина варіюється в залежності від призначення: 6 і 8 мм для стелі, 10 і 12 – для стін. Ширина буває різною, але найбільш затребувана – 125 і 250 мм, тому що легко і швидко монтуються. Вузькі доцільно використовувати в невеликих приміщеннях, а широкі – в просторих. Облицювання стелі дуже широкими пластиковими панелями незручна, вони погано згинаються.

Чим ширший матеріал, тим зручніше працювати з ним, швидше виконується кріплення. Єдина перешкода – можливо велика кількість відходів. По ширині і довжині панелі слід підбирати кратними стін. Наприклад, якщо довжина стіни 3,3 м, шириною 50 см піде 6 штук, а від однієї доведеться відрізати 20 см, які, швидше за все, не стануть в нагоді. Те ж саме відноситься до вибору довжини. Намагаємося вибирати довжину, при якій буде найменше відходів.

При купівлі звертаємо увагу на якість поверхні. Вона повинна бути рівною, не мати хвиль. Тільки панелі з ідеальною формою дозволять виконати якісний монтаж, поверхня буде виглядати рівною, стики непомітні. Забарвлення можлива різних кольорів, а також з імітацією каменю, дерева, можна покрити вироби лаком, термоплівкою, глянцевою або матовою. На особливо дорогі панелі наносяться на спеціальному обладнанні різні орнаменти і малюнки.

Будьте дуже уважні до номеру партії, який вказаний на упаковці. Купуючи, беремо тільки з однієї партії, тому що у виробах з різних партій, однакових на перший погляд, після того, як вони опиняться поруч, стануть помітні відмінності у відтінках.

Все для монтажу – молдинги, обрешітка, інструменти та витратні матеріали

Монтаж пластикових панелей зручний завдяки особливостям конструкції. Кожен аркуш має дві поздовжні полиці для кріплення. Велика панель з’єднується з решетування, а мала вводиться в паз з боку великої полиці, утворюючи міцне з’єднання з ледве помітним швом. Для зчеплення між собою є паз і маленька полку, але потрібні також куточки і молдинги, показані на фото:

Дивіться також:  Установка пластикових куточків на укоси своїми руками

  • 1. Стартовий куточок служить для обрамлення всієї встановленої площині з боку торців. Він, як і більшість подібних виробів, кріпиться великий полицею до решетування, а в утворюється паз вставляються панелі.
  • 2. Для закінчення обробки торців також використовується стартовий куточок, але краще застосувати фінішний F-профіль. Він може бути роз’ємним: знімаємо вузьку полку, встановлюємо лист, защипуємо полку назад.
  • 3. Внутрішні і зовнішні кути. Для облицювальних виробів однієї товщини зовнішній куточок береться на розмір ширше. Можливе використання м’якого універсального профілю для зовнішніх і внутрішніх кутів.
  • 4. З’єднувальний молдинг потрібно, коли обшивка виконується різнокольоровими дошками чи не вистачає їх довжини. Широка полиця кріпиться до решетування.
  • 5. Плінтус, виконаний, як простий нефасонный укіс, називають галтель. Зазвичай для кріплення використовується клей.
  • Для кріплення обробки використовується каркасний і безкаркасний спосіб. Останній застосовується на ідеально рівних стінах. У більшості влаштовують каркас, для чого використовують:

    • дерев’яні рейки;
    • пластикові профілі;
    • металопрофіль.

    Щоб розрахувати необхідну кількість аркушів, можна скористатися двома способами. Перший важче, але точний. На папері в масштабі малюємо план приміщення, відзначаючи вікна, двері. Наносимо розміщення панелей. Таким способом можна підібрати найбільш прийнятну ширину і висоту. З іншого методу вираховуємо загальну площу і ділимо на площу одного листка, зазначену на упаковці. До отриманого результату додаємо 15 %.

    Складніше вирахувати кількість профілів для обрешітки. Знову використовуємо план приміщення, на якому малюємо розташування профілів через максимальне відстань 50 см, а краще 30-45. Враховуємо, що в місцях розташування вікон і дверей, а також по периметру знадобляться додаткові профілі. Не забуваємо про молдингах, куточках. Для розрахунку кількості краще користуватися планом.

    Знадобляться дюбелі для кріплення рейок, саморізи для листового матеріалу, кліпси, кількість яких визначаємо по панелях, профілів, куточків. Можна замість саморізів використовувати скоби, вийде дешевше. Для монтажних робіт слід обзавестися дрилем, шуруповертом, викрутками, будівельним степлером, молотком, рулеткою, рівнем, свердлами, лобзиком.

    Пристрій підстави – як застосовувати різні матеріали?

    Каркас можна створити з різних матеріалів, але слід керуватися не вартістю і доступністю, а особливостями приміщення. Деревину рекомендується застосовувати в приміщеннях, де немає підвищеної вологості, а сам матеріал повинен бути сухим. Пластик зручний і підходить практично в усіх випадках. Металопрофіль незамінний для вирівнювання стін, які мають значні дефекти.

    На стелі бажано встановлювати обробку паралельно короткій стіні, що візуально розширить приміщення.

    Рейки для дерев’яної підстави вибираємо ретельно, тільки цілі і без пошкоджень. Інакше вони досить швидко можуть прийти в непридатність, а замінити окремі елементи проблематично. Починаємо Установку з підготовки: обробляємо деревину антисептиком, щоб перешкодити появі грибка і цвілі.

    Бруси спочатку зміцнюємо по периметру, утворюючи замкнуту конструкцію. Ретельно виміряти розташування за рівнем і схилу, надалі можна орієнтуватися по них. Щоб визначити відстань, на якому будуть знаходитися рейки від стіни, визначаємо найвищу точку, зміцнюємо перший брус і від неї розраховуємо стан інших. Для вирівнювання в одній площині можна збити штукатурку, подтесывать деревину, встановлювати підкладки з відрізків дощок.

    Дивіться також:  Ремонт та оздоблення стін в квартирі своїми руками

    Потім закріплюємо напрямні і перемички: крок 30-50 див. Використовуємо для кріплення до стіни дюбеля, між собою бруси не з’єднуємо. Вони можуть деформуватися, і жорстко скріплена конструкція зіб’ється з правильного положення, порушивши вигляд і міцність. Встановлюючи підкладки, закріплюємо їх дюбелями в місцях знаходження кінців рейки, кріпимо брус, перевіряємо положення, а потім встановлюємо прокладки посередині.

    Пластиковий каркас не деформується, що може статися з деревиною, йому не страшна цвіль і грибок, установка проводиться швидко. Але його важко вирівняти на стіні з недоліками, у нього досить висока вартість. Використовується, в основному, в приміщеннях з рівною поверхнею. З нанесеною на стіні розмітці дюбелями кріпляться пластмасові планки. Для установки панелей використовується спеціальне кріплення – кліпси..

    Каркас з пластика встановлюється дуже швидко і без особливих труднощів, але щоб закріпити листи, слід дотримуватися сувору перпендикулярність щодо облицювання з ПВХ.

    З металевого оцинкованого профілю створюється самий надійний каркас. Навіть дуже значні нерівності і підвищена вологість не є перешкодою для його використання. В залежності від якості ціна може перевищувати вартість пластику. Для кріплення використовуються дюбеля, якими спочатку закріплюємо опорні профілі UD. Вони розташовуються по краях перпендикулярно іншим елементам. Торці проміжних профілів CD встановлюємо всередині опорних кріпимо. Також не забуваємо про додаткові профілях біля дверей і вікон.

    Щоб встановити металопрофіль в одній площині, вживаємо кріпильні підвіси, які рекомендуються для застосування на стелі, але і на стінах вони добре слугують. Їх загинаємо краю під 90° і кріпимо за місцем установки профілю. Спеціальними шурупами з наконечником, що нагадує свердло, пригвинчуємо до металевих рейок, відрізаємо зайве. Перед остаточним кріпленням додатково перевіряємо на вигин: незважаючи на міцність, вони можуть прогнутися.

    Монтаж панелей – правила кріплення за каркасною основі

    По латах встановлюємо профілі: кутові, стартові, фінішні. Беремо першу панель, обрізану по довжині, на 5 мм менше відстані між двома стартовими куточками. Починаємо обшивати з кута, встановлюємо перший шматок. Спочатку заводимо торцем в нижній куточок, трохи згинаємо і встановлюємо у верхній. Малої кріпильної полицею панель повинна дивитись у бік кутового профілю. Злегка постукуємо киянкою і встановлюємо щільно в паз.

    Велику полицю кріпимо на каркас одним з обраних способів, підходить в конкретному випадку: монтажними скобами, саморізами, кліпсами. По металевій обрешітці використовуємо тільки саморізи. Всі інші дошки, аж до передостанньої, встановлюємо аналогічно. Останню при використанні нерозбірного кутового профілю встановлюємо наступним способом:

    • вимірюємо необхідну ширину, обрізаємо по довжині, залишаючи трохи менше, щоб був запас на термоусадку;
    • шпателем обережно піддягаємо куточок і поступово заводимо полотно: матеріал пластичний і при акуратному зверненні стає на місце.

    Якщо куточок розбірний, проблем не виникає: знімаємо верхню частину, встановлюємо елемент, защипуємо.

    Місця кутових стиків приховані. Щілина в області прилягання до підлоги закриваємо плінтусом, для монтажу проводки є моделі з внутрішнім коробом. Куточок може не повернутися в початкове положення після отгибания. Прогріваємо його феном і пропрасовуємо холодним праскою. Кінці профілів спочатку обрізаємо по довжині, а перед монтажем обрізаємо в стуслі під кутом 45°. Стики затираємо шпаклівкою або використовуємо суміш з тирси, пластику і дихлоретану.

    Дивіться також:  Розпис стін в квартирі своїми руками

    Ще перед установкою каркасного профілю визначаємося з напрямком панелей: горизонтальне або вертикальне. На стелі бажано встановлювати обробку паралельно короткій стіні, що візуально розширить приміщення. Для пластикового стелі використовуємо металеві оцинковані рейки, але можна й інші. У ванній використання деревини небажано. По периметру встановлюємо профіль L впритул до стіни. Відрізаємо панелі по довжині і кріпимо першу, за нею – всі інші. Після інсталяції останньої беремо плінтус для стелі, наносимо краплями рідкі цвяхи і щільно притискаємо. Виступили залишки клею прибираємо ганчіркою.

    Монтаж безкаркасний і на скотчі – нюанси підготовки і установки

    Обробка стелі і стін сухого приміщення з рівною і міцною поверхнею дозволяє обійтися без каркаса. Ретельно перевіряємо штукатурку, щоб ніде не було відшарувань. Якщо вони займають невелику площу, видаляємо і ремонтуємо. Олійну фарбу, нанесену на поверхню, можна не видаляти, але обов’язково грунтуємо. Використовуємо ґрунтовку разом з антисептиком.

    Якщо застосовуємо клейову суміш, то зубчастим шпателем наносимо її на всю поверхню, приклеюємо листи. При використанні клею наносимо його по центру і по краях пластику. Витримуємо 5 хвилин, встановлюємо перший лист і приклеюємо. Якісне з’єднання стіни з пластиком виходить з використанням рідких цвяхів або нерасширяющегося поліуретанового герметика. Спосіб прискорює монтаж, але в стелі неможливо встановити підвісні світильники.

    Застосування термоклея небажано: у пластику значний коефіцієнт розширення. Фіксація на жорсткому клеї призводить до поступового відшаровування елементів.

    Ще один маловідомий, але ефективний спосіб монтажу своїми руками полягає в застосуванні двосторонньої спіненого скотча. На перший погляд може здатися, що конструкція вийде неміцній, але досвід показує, що метод, правильно використаний навіть новачками, показує чудовий результат. Термічні деформаційні властивості ідентичні пластику, міцний в’язкий клей не відшаровується, а тягнеться за дошкою, потім все повертається на місце.

    Для успішного проведення роботи слід виконати обов’язкові умови:

    • ретельно очистити поверхню від шпалер, пилу:
    • вирівняти міцної шпаклівкою нерівності, щоб відхилення не перевищували 4 мм;
    • використовувати якісний фінішний профіль;
    • до миті скоротити контакту клею з повітрям.

    Остання умова дуже важлива, саме від його дотримання переважно залежить якість. Краща ширина скотча – 60 мм, але допускається і 25. Рекомендується працювати разом з помічником. Відрізаємо самоклеящуюся стрічку необхідної довжини. З одного боку на 2-3 см знімаємо захисний шар і тут же миттєво прикладаємо на поверхню. Утримуємо однією рукою кінець скотчу, помічник поступово тягне захисну плівку, а інша людина слідом за ним притискає смугу.

    Таким способом створюється м’який каркас. Зрозуміло, попередньо слід олівцем нанести лінії, за якими клеїмо скотч. Потім встановлюємо обшивку. Захисну плівку з зовнішньої сторони від’єднуємо перед монтажем на довжину, відповідну розмірам заготовки. При наклейці потрібно дотримувати акуратність і узгодженість дій. Встановлюємо на місце синхронно, відразу два кінця. При невдачі відрізаємо зіпсований шматок скотча і міняємо на новий. Куточки, плінтуси встановлюємо за такою ж технологією.