Кладка печей – поради майстрів, інструкції з порядовкой

Піч приносить затишок і комфорт, тому рідко який приватний будинок обходиться без неї. Послуги професійних пічників коштують досить дорого і не всім по кишені. Ми розповімо, як правильно вибудувати цегляну піч.

Види печей – класифікація залежно від параметрів

Кладка печей – непроста справа, але впоратися з нею може кожен, що володіє знаннями і терпінням. Вибираючи піч, враховують параметри, за якими вони класифікуються. Насамперед звертають увагу на її призначення. Опалювальні печі призначені тільки для опалення, можуть акумулювати тепло і віддавати його тривалий час. Для цього зовнішні стіни викладають в півцеглини, а то і цілий. Вони повільно прогріваються і повільно остигають, нагріваються несильно, масивні, великий витрата цегли. Влаштовують також опалювальні печі швидкого прогріву, які менш масивні, добре віддають тепло, але швидко остигають.

Різні види печей з цегли

Найпоширеніший в Росії вид – опалювально-варильні печі. Вони не тільки обігріють приміщення, але і приготують їжу. Крім чавунної плити, майже завжди мають духова шафа. Крім того, в них можуть бути вбудовані: котел водяного опалення, ємність для нагріву води, ніші для сушіння, лежанки. Російська піч з цього виду має камеру для випічки хліба, пирогів. Відрізняються від звичайних кухонних плит великим ККД, високою теплоємністю, довго тримають тепло, тяга стабільна.

Для більшої тепловіддачі до звичайним кухонним плитам під’єднують опалювальний щиток. Це найдешевше будівництво відносно матеріальних витрат і праці: знадобиться до 200 цеглин, обігріє невелику кімнату. Дуже хороший варіант для маленьких дач. Плита, крім опалювального щитка, може бути обладнана духовкою, котлом водяного опалення, ємністю для підігріву води.

Паливник – тепловіддача і паливо впливають на пристрій

Найпростіше пристрій біля опалювальної печі, яка має дві частини: топливник і дымообороты. Інші типи печей містять додаткові пристрої. Основна частиною будь-якої печі – паливник. До нього пред’являються певні вимоги, зокрема, має бути достатніх розмірів: за одну закладку вміщати майже все паливо. Повітря повинен надходити в необхідному обсязі, повинна постійно підтримуватися висока температура.

При недостатніх розмірах топливника спостерігається низька тепловіддача. Ширина залежить від необхідної тепловіддачі: до 1тис. ккал – 12см, до 3 тис. – 27 см, якщо більше – до 50 см. Для зручності розміри топливника приймають кратними цеглі. Довжину роблять від 26 см до 51 см, найдовший призначається для дров. Використовуване паливо впливає на висоту: 6-15 рядів (42-100 см). Колосник укладається на ряд або два нижче дверцята, щоб не випадали вугілля. Часто роблять нахил задньої частини вище переду для більш якісного горіння.

Топливники: а – дров’яні; б – торф’яні; в – кам’яновугільні.

Для топливника застосовується шамотна цегла, яким його викладають або футерують зсередини. Загальна товщина стінок не менше ⅟2 цегли. Топливник, виконаний у вигляді склепіння, покращує якість горіння. У дров’яному топливнике добре згоряє паливо всіх видів. Для вугілля потрібні посилені колосники товщиною 4 см і хороший піддув, для чого розміри колосника дорівнюють довжині зольника під топливником.

Дымообороты – переваги і недоліки різних систем

Дымооборотная система підвищує ККД – гази при русі з топливника по каналах і камерах віддають тепло стінок. Важливо дотримувати співвідношення між обсягом топливника і внутрішньою поверхнею димооборотов. При надлишку площі газових каналів, температура знижується настільки, що з’являється конденсат. Мала внутрішня площа знижує ККД – гарячі гази летять в трубу.

Найкращим чином тепло засвоюється при співвідношенні площ зовнішніх стін печі, віддають тепло, і внутрішньої частини димооборотов 1:3.

Переріз, число і расположениедымооборотов визначають їх внутрішню площу. Канали краще скласти кратними за розмірами цеглі, вони повинні забезпечити вільний прохід газів. Переріз повинен відповідати теплової продуктивності печі: вона димить при недостатній переріз і погано розігрівається при надмірному. Перетин 170-250 см2 застосовують при тепловіддачі печей 3 тис. ккал і менше, від 3 до 5 тис. ккал – до 300 см2.

Дымообороты можуть мати канали (один і більше) і бути бесканальными.

Різні види димооборотов: а – багатооборотний вертикальний; б – багатооборотний горизонтальний; в – однооборотный вертикальний; р – багатоканальний однооборотный; д – бесканальный.

У складі однооборотной системи один канал підьомний і стільки ж або декілька паралельних опускних. Паралельні канали володіють низьким опором газів, масив печі прогрівається більш рівномірно. Однооборотная система має недолік, який проявляється в значно більшому прогріві верхній частині, ніж нижньої. У невеликих печах він компенсується значним прогріванням топливниковых стінок. Для великих печей застосовують схему, за якою гарячі гази йдуть по каналах знизу, таким чином, забезпечується нормальний прогрів приміщення.

Багатооборотна система складається з послідовно розташованих вертикальних або горизонтальних каналів. Перший недолік такої системи в тому, що газів припадає в численних поворотах відчувати неабиякий опір. Другий недолік в разюче неоднаковому прогрів стінок першого і останнього каналу, що часто викликає розтріскування кладки. Вертикальні канали забезпечують хорошу тепловіддачу, горизонтальні – тягу, що виручає при трубі недостатньої висоти.

Дивіться також:  Підключення газової плити – реально виконати самостійно?

Протипожежна безпека вимагає, щоб верх перекриття печі знаходився від стелі з горючих матеріалів у 40 див. Відрізок димової труби від печі до оброблення в стелі називають шийкою, її найменша висота – три ряди цегли. Шийка – місце для встановлення засувок або вьюшек, які закривають по закінченню горіння. Якщо встановити такі прилади нижче, втрачається багато тепла. Гази викидаються назовні по димовій трубі, про пристрої якій буде розказано нижче.

Вибір печі – економія, тепловіддача, простота і дизайн

Визначаючись з конструкцією печі, враховують її здатність задовольняти певні вимоги. Важливу роль відіграє економічність, коли малий витрата палива забезпечує прийнятну температуру в приміщенні. Мало хто хоче топити грубку навіть двічі в добу, тому перевага віддається конструкцій, які рівномірно віддають тепло протягом 24 годин. До таких відносяться печі, добре прогревающиеся в нижній частині.

Максимальна температура поверхні не повинна перевищувати 95°, інакше буде відчуватися запах гару. Простота конструкції, відповідність протипожежним вимогам також відіграють важливу роль. І, нарешті, дизайн печі повинен відповідати загальному естетичному вигляду приміщення.

Вибір печі

Але найважливіша вимога, що пред’являється до будь-якої печі – можливість прогрівати все приміщення. Для цього визначають тепловтрати, виходячи з обсягу, розміру вікон і дверей, особливостей матеріалу, з якого побудований будинок. Розрахунки показують, що кожен м3 приміщення з цегляними стінами при середній зимовій температурі -25° втрачає 60 ккал/год. Один квадратний метр печі здатний віддати 500 ккал/год.

При розрахунках спочатку визначаємо тепловтрати будинку. Припустимо, у вас звичайна цегляна дача 7×9 з висотою стелі 2,5 м. Всього 4 окремих кімнати, які планується обігрівати однією піччю, встановленої посеред приміщення. Спочатку визначаємо кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Множимо на тепловтрати одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значить, необхідна піч з тепловіддачею 1000 ккал/год, деякий запас завжди потрібно робити. Більш простий розрахунок виходить з того, що один квадратний метр площі підлоги, яку займає піч, обігріває 30-35 м2 приміщення.

Розміщення – як визначити найкраще місце

Розташування печі обирається кожним на власний розсуд, але, все-таки, слід враховувати загальні рекомендації. Насамперед, піч в будинку повинна віддавати максимум тепла. Якщо планується обігрів однієї кімнати, піч встановлюють на невеликій відстані від стіни, мінімум 15 см, але можна розташувати і впритул до стін. Тоді енергію тепла віддадуть дві сторони з чотирьох. На схемах а,б видно варіанти розташування з повітряним зазором біля стіни, який ще називається отступкой.

Якщо пічна конструкція буде обігрівати дві суміжні кімнати, то найбільш ефективний варіант, коли її побудувати в перегородці (той самий рисунок, в). Можливий обігрів і трьох суміжних кімнат, як на малюнку р. Піч розташована також у внутрішній перегородці, загальною для всіх трьох кімнат. В одній кімнаті знаходиться одна сторона печі, на решту – по дві. На малюнках д,е показані варіанти, коли топка розташована на веранді або в підсобці. Це хороший варіант для невеликих будинків.

В оселі з чотирьох кімнат піч рекомендується встановити в місці з’єднання двох внутрішніх перегородок, щоб в кожну з кімнат виходила одна стінка опалювального пристрою. Такий варіант надає можливість топити з кухні, вітальні, веранди, не заносячи сміття в спальню. Груба з лежанкою відмінно підходить для дачі з кількома кімнатами. Лежанку виводять в будь-яке приміщення, яке воліє власник.

Пристрій фундаменту– надійного підстави для печі

Після визначення з конструкцією і вибору місця, можна починати втілення проекту в життя. Починаємо з фундаменту, який краще робити одночасно з фундаментом будівлі. У разі спорудження печі у вже зведеному будинку, розбираємо підлогу і робимо заливку. Ставити, навіть саму маленьку та легку піч на дерев’яній підлозі, не має сенсу. Всього через кілька років навіть найбільш товсті дошки і лаги починають псуватися, просідати, піч доведеться перебудовувати.

Розмір фундаменту роблять більше габаритів печі на 30 см в усі сторони.

Робити фундамент під цегляну піч обов’язково. Він не повинен контактувати з фундаментом стін, між ними забезпечуємо зазор не менше 5 див. Простір між двома фундаментами заповнюємо теплоізоляційним матеріалом. Окремі фундаменти забезпечать незалежне осаджування стін будівлі і печі. Якщо з’єднати обидва фундаменту, це часто призводить до перекосу.

Пристрій фундаменту печі

Щоб менше тепла від печі йшло в землю, бетон зверху укладаємо теплоізоляцію. Вона може бути наступною: спочатку плита минволокна або базальтового утеплювача, потім на вибір фольга, жерсть. Зверху знову утеплювач, на нього – листовий метал. Повсть вимочуємо в глиняному молоці і вінчаємо їм шар утеплення. Коли він висохне, починаємо кладку. Така надійна теплоізоляція обереже від тепловтрат навіть в найсуворіших умовах.

Дивіться також:  Як різати пінопласт – максимальний результат при мінімумі сміття

Глиняний розчин для кладки – секрети приготування

Печі з цегли викладають на глиняно-піщаний розчин. Глина володіє унікальними властивостями, перетворюючись в камінь після впливу вогню, відмінно зчіплюється з цеглою. Щоб домогтися від неї досягнення максимальних якостей, розчин слід готувати з попередньо підготовлених інгредієнтів з оптимальним співвідношенням.

Спочатку видаляємо з глини домішки. Подрібнюємо і поміщаємо в довгасту ємність, зосередивши тільки в одному кінці. Ту частину ємності, де знаходиться глина, трохи піднімаємо, знизу наливаємо трохи води. Потроху беремо лопаткою глину і перемішуємо з водою до утворення однорідного пастоподобного речовини. Його перекладаємо в інший посуд, поки не набереться необхідний об’єм розчину.

Глиняний розчин для кладки

Куплену суху глину замочуємо в широкій і глибокій посуді. Засипаємо 10-20 см, покриваємо повністю водою. Через добу розмішуємо, при необхідності додаємо воду і знову залишаємо на добу. Коли вийде пастоподібна суміш, пічної розчин вважається готовим. Для міцності в розчин додаємо трохи солі: до 250 г на відро. Маса повинна сповзати з кельми без слідів. На поверхні розчину не повинна з’являтися вода, якщо таке трапляється, розчин додаємо промитий пісок.

На 50 штук покладеного плазом цегли знадобиться відро розчину при товщині швів 3-5 мм.

Розчин повинен бути необхідної пластичності і жирності. Щоб визначити якість розчину, беремо глину в п’яти однакових пропорціях. У чотири додаємо різну кількість піску: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а п’яту залишаємо без додавання піску. Замішуємо з кожної частини розчин, робимо з них млинці і висушуємо. Визначаємо якість на дотик і за зовнішнім виглядом. Якщо млинець кришиться, у ньому надлишок піску, в розтрісканому його мало. Якщо зразок не тріскається і однорідний, в ньому оптимальне співвідношення складових частин. Саме в такій пропорції готуємо розчин.

Кладка цегляних печей – поради досвідченого майстра

У кладці цегляних печей своїми руками є багато секретів, які знають тільки досвідчені майстри, і невідомі новачкам. Насамперед це стосується вибору цегли. Використовується керамічна цегла марки не нижче М-250, який дорожчий звичайного М-100, М-150, але більш однорідний, здатний витримати постійне нагрівання і охолодження. З нього можна робити декоративні елементи, звичайний цегла для цього малопридатний.

Внутрішні стінки топливника викладаються вогнетривкою цеглою, який витримує 1200°. Але за ним знаходиться керамічна цегла, здатний витримати тільки 650°. При сильному нагріванні топливника температура передається на нього, скорочуючи термін служби. Щоб продовжити життя червоної цегли в топливнике, його ізолюють від вогнетривкої базальт картоном 5 мм.

Кладка цегляних печей

Багато часу займає контроль розчину на облицювальному ряду. Щоб робота йшла швидше, на лицьову частину цегли наклеюють малярний скотч, який потім знімають. Облицювальна ряд виходить красивим і акуратним. Досвідчені пічники радять не морочитися з приготуванням глиняно-піщаного розчину, а купувати готову піщану суміш для печей. Вона фасується по 5, 10 і 25 кг

Будь перемичку, надпечье та інші елементи зручніше викладати, якщо використовувати металевий куточок. Його викладають зсередини, притискаючи цегла з двох сторін. Довжина куточка не повинна перевищувати 0,8 м, інакше він може провиснути від нагрівання. Уникайте застосування куточків з лицьового боку. Крім того, що це негарно, існує велика ймовірність отримати опік при випадковому торканні до нього. Замість куточків з лицьової сторони застосовують шпильки 16 мм з різьбою, якими фіксують лицьову обробку.

Продовжити термін служби печі можна, якщо кинути всю фурнітуру в пази з глибиною, рівній товщині виробів.

Кожен пічник прагне викласти ряд з ідеально рівним швом, але не у всіх це виходить. Існує простий прийом: на кожен ряд укладають металеві прути 8 мм, краще прямокутні. Між двома прутками укладають розчин, потім цеглини. Коли останній цегла покладений, прути знімають. Цеглу не можна осаджувати, інакше кладка піде хвилями. Прутки перед вживанням змащують машинним маслом, щоб легше вийняти з кладки. Їх довжина не повинна перевищувати 1 м, інакше пошкодиться кладка, коли їх витягати.

Димова труба – як забезпечити безпеку і хорошу тягу

На печі в будинку зазвичай встановлюють насадную трубу, яка складається з шийки, распушки у стелі, стояка на горищі, видри у даху та оголовка. Распушка оберігає дерев’яні вироби стелі та даху від нагрівання і можливого загоряння при топці. У цих місцях трубу роблять потовщеною, поступово наводячи цеглини. Можна використовувати метал для підтримки цегляних рядів, але вони не повинні перекривати внутрішню частину димоходу.

Дивіться також:  Монтаж рейкової стелі – керівництво для кожного

У місці проходу стояка через дах роблять видру, яка не дасть дощу і снігу проникнути на горище крізь щілини. Їх закривають покрівельною сталлю – коміром, кінці якого запускають під виступи видри. Вінчає димову трубу оголовок. Його висота визначається місцем розташування на даху. Посередині конька і при видаленні від нього не більше 1,5 м, він повинен выступатьнад коником на 0,5 м. На відстані від коника до 3 м верх оголовка рівняють з коником. При більшій відстані слід забезпечити висоту під кутом не більше 10° по відношенню до конька.

Димова труба покликана забезпечити хорошу тягу. Вона підвищується при збільшенні температури вихідних газів, але так чинити економічно недоцільно, тому трубу виганяють на необхідну висоту, яка повинна становити 5-6 м від колосника до верху оголовка. Підвищує тягу також оштукатурена поверхня, відсутність щілин у цегляній кладці. Щоб усунути вплив вітру, здатного перешкодити тязі, на оголовок встановлюють дефлектор.

Шведка – оптимальний варіант опалювально-варильної печі

Конструкція перевірена століттями, малогабаритна і економна. При розмірах 880×1010 мм і висотою 2170 мм здатна обігріти більше 30 м2. Зазвичай топку з плитою розташовують на кухні, а задня стінка печі виходить в житлове приміщення. Вона прекрасно працює на дровах, вугіллі та брикетах. Влітку рекомендується топити невеликими порціями великого вугілля або пелетами, дрова в жарку погоду горять дуже швидко. Витрата вугілля на опалювальний сезон 1,5 тонни.

Для побудови запасаємося:

  • цеглою М-150 – 570 штук;
  • 200 кг сухого розчину;
  • 1,7 м сталевого куточка 40×40;
  • 0,65 м сталевої смуги 5×50;
  • покрівельним залізом дляустановки перед топкою;
  • плоским шифером, щоб перекрити варильну камеру.

Знадобляться стандартні прилади для печі: колосник, дверцята для топливника, піддувальна, чавунна плита з конфорками, засувки – 2, прочищення – 3. Порядовка шведської печі з варильною плитою представлена нижче.

Важливим конструктивним елементом є духовка, яка грає роль автоматичного перемикача між літнім і зимовим ходом. Вона працює в якості аеродинамічній перешкоди для газів, що відходять з топливника. Гази затримуються в ньому, повністю згораючи під варильною поверхнею. В канали дымооборота виходять гарячими, добре прогрівають піч. З цієї причини найбільш віддалену від топки стінку іноді роблять подвійною і розміщують в ній теплообмінник з баком для гарячої води.

Надмірний прогрів варильної поверхні не спостерігається, гаряче повітря з ніші йде в приміщення. Влітку кухня при правильній топці нагрівається не більше, ніж від газової плити. Паливо в невеликих кількостях влітку добре прогріває варильну поверхню, так як гази затримуються духовкою. Конфорка зліва нагрівається більше, праворуч – менше, але достатньо для варіння.

Голландка – малогабаритне пічне пристрій з високою тепловіддачею

Це унікальне просте споруда колосальної ефективності. Порівняно з класичною російською піччю у неї більш скромні габарити і менша товщина стінок, що сприяє швидкому прогріванню. Навіть власників стильних сучасних котеджів вона приваблює своєю витонченістю і ефективністю. При кладці голландської печі можливі будь-які варіації, що не зробить негативного впливу на її ефективність.

Це чисто опалювальна піч, але, при бажанні, її можна оснастити варильною плитою. Найменша конструкція 0,5×0,5 м, для самої масивної знадобиться всього 650 цегли, в тому числі 200 вогнетривкої. Основний матеріал – цегла будь-якої якості, що не відбивається на його стійкості та функціональності. Але для топливника обов’язково застосовувати вогнетривка цегла. Прогрівається швидко, а остигає повільно, паливо витрачається економно. Голландка здатна обігріти до 70 м2.

Як видно зі схеми, піч голландка не має колосника, паливо завантажується в топку, інтенсивність горіння низька. Ефективність досягається за рахунок особливого пристрою димооборотов. Гази з топливника піднімаються по першому каналу і через другий канал повертаються назад. Там знову нагріваються і йдуть у третій канал. У четвертому і п’ятому каналі повторюється такий же принцип, і тільки по шостому каналу гази йдуть в димохід.

Якщо у вас є бажання встановити варильну поверхню, на рівні 9-го і 10-го рядів цегли зміщуємо трохи назад, облаштовуємо отвір топливника. По верху 9-го ряду укладаємо азбестовий шнур, зверху встановлюється плита. На малогабаритних печах встановлюють димар з металу, щоб не обтяжувати конструкцію цегляним.

Самостійне облаштування печей можливо, якщо дотримуватися рекомендацій досвідчених майстрів. Не слід займатися самодіяльністю, покрокова інструкція повинна дотримуватися неухильно. Піч – пристрій підвищеної небезпеки, і грубе порушення технології може призвести до трагедії.