Фундамент за технологією ТІСЕ: що це таке, як зробити своїми руками?

Патентована технологія індивідуального будівництва та екології – ТІСЕ, розроблена Р. Яковлєвим, дає можливість споруджувати надійні пальово-ростверковые підстави для різних за масою, геометричним параметрам і призначенням будівель. Фундаменти за цією методикою облаштовуються силами домашніх майстрів, але з обов’язковим застосуванням спецінструменту.

ТІСЕ як універсальна основа для приватного будинку

Фундамент ТІСЕ являє собою поєднання класичних пальових і стовпчастих конструкцій. Суть технології в наступному. Використовувані палі мають на своїх кінцях куполоподібні (напівсферичні) уширення, які дозволяють споруджувати міцні основи майже на будь-яких типах ґрунту, включаючи і пучіністие. Такі особливі опори, по суті, «виростають» із землі. Деякі домашні умільці порівнюють розглянуту нами технологію з процесом забивання цвяхів капелюшком вниз.

Наявність розширення на кінцях паль виключає небезпеку їх виштовхування з ґрунту під час її сезонних деформацій. Ростверк конструкції робиться з оголовками таких наднадійних опор-стовпів. У результаті виходить по-справжньому міцний універсальний фундамент, здатний витримувати важкі будинку з будь-яких матеріалів заввишки до 2-3 поверхів. Це вигідно відрізняє його від звичайного пальового підстави, що теоретично можна зробити більш надійним, якщо спорудити внизу кожної опори армовану прямокутну пластину – підошву. Результат буде чудовим. Але при цьому істотно збільшаться витрати на проведення земляних робіт. Під всі без винятку опорні елементи доведеться рити свердловину чималих розмірів.

При використанні ТІСЕ подібної проблеми не виникає. Необхідне розширення (багато хто називає його потовщенням, що не змінює суті) створюється спеціальними лезами. Вони приєднуються до особливого буру, виготовлення за патентом Яковлєва. Зазначені леза і утворюють необхідне напівсферичні розширення в землі. Бур з регульованим відкривається ножем коштує 5-10 тис. рублів. Конкретна ціна залежить від діаметру інструменту. Фінансові витрати на авторський інструмент повністю окупають себе за рахунок значного зниження обсягу земляних робіт.

Таким чином, фундамент по технології Яковлєва споруджується з мінімальними грошовими витратами, володіє високою стійкістю проти сил пученія, зводить до мінімуму небезпеку освіти нерівномірних осідань житлового будинку. Недоліки ТІСЕ – необхідність придбання фірмового бура і неможливість якісного армування всього підстави. Другий мінус має величезне значення. Стовщення на кінці палі не піддається армуванню, а значить, завжди залишається ризик руйнування розширення в процесі експлуатації будинку.

Розраховуємо фундамент і вчимося користуватися буром

Підстава по розглянутій методиці нескладно облаштувати своїми руками. Тут важливо лише правильно виконати розрахунок фундаменту і навчитися користуватися авторським буром. Про це і поговоримо. Принцип розрахунку підстави простий. Спочатку визначаємо навантаження від житлового будинку, а потім на підставі отриманих даних вираховуємо необхідну кількість паль з конкретним несучим потенціалом. Розрахунок загальної маси будинку виконуємо, орієнтуючись на інформацію, наведену нижче.

Дивіться також:  Як зробити фундамент з покришок своїми руками?

Майстрам-самоучкам можна не морочитися з вибором даних з таблиці. Дозволяється користуватися середніми показниками навантажень для будинків, що будуються з різних матеріалів:

  • 1800 кг на кожен квадрат площі будівлі каркасного типу або житлового будинку з деревини;
  • 2000 кг для будинків з газо — і пінобетону;
  • 2400 кг для будівель з ракушняка і цегли.

Множимо зазначені величини на заплановану площу будинку. Отримуємо його загальну навантаження. А потім це значення множимо на 1,3–1,4 (спеціальний коефіцієнт), щоб визначити запас міцності будівлі. Саме останній і покаже нам навантаження, що передається через палі на фундамент. Далі вибираємо потрібний діаметр паль з таблицею, наведеною нижче.

Палі обов’язково ставимо в місцях примикання стін майбутньої споруди, а також по її кутах. Між цими основними опорами, крім того, монтуємо додаткові стовпи. Дистанцію між ними витримуємо в межах 1,5–3 м. Складаємо схему установки паль. З нею ми і будемо орієнтуватися в процесі виконання фундаментних робіт.

Тепер розберемося, як грамотно використовувати фірмовий бур для облаштування пальово-ростверкових підстав. Конструктивно він являє собою своєрідну ємність, яка має особливим складовим дном, сформованим пластинами. На останні під заданим кутом встановлюються чотири ножа (їх приварюють). Ці леза при бурінні, який виконується вручну, розпушують грунт.

Схема використання бура така. Ставимо інструмент на грунт (у місці, де будемо монтувати палю), прокручуємо його навколо осі 3-6 разів, виймаємо пристосування, витрушуємо землю, потрапила в корпус пристрою. Потім повторюємо описану процедуру. Технологія досить втомлива, але зовсім не складна. Для проведення таких робіт потрібно мати деяку фізичну витривалість. Маса самого бура дорівнює 8-10 кг Опускати і піднімати його доводиться досить-таки часто. Можна і умаяться. Зате не потрібно витрачатися на виклик техніки для буріння свердловин. Найбільше проблем виникає у випадках, коли доводиться долати ями в щільному глинистому або в кам’янистому грунті. Тут доведеться добре попотіти.

Пробуриваем свердловини – суворо дотримуємося авторську технологію

Роботи починаємо з очищення майданчика. Викорчовуємо дерева, кущі, пні, кореневища рослин, прибираємо сміття. Якщо фундамент зводиться на грунтах, схильних до осідань, знімаємо верхній шар грунту, засипаємо замість нього шар будь-якого нерудної матеріалу (наприклад, щебеню чи піску). Розмічаємо ділянку за раніше складеною схемою, вибираючи місця для установки паль. Наше житловий будинок стане спиратися на висячий стовпчастий ростверк. Тому для кожної його стіни (несучої) слід винести три осі в пляму забудови. Дві з них підуть з внутрішньої та зовнішньої гранях ростверку, третя – по центру опорних елементів.

Дивіться також:  Як зробити фундамент під гараж своїми руками?

Для розмітки необхідно виготовити по два обноски для кожної з наявних стінок. Не лякайтеся. Обноски – це звичайні кілки-стійки з деревини, встановлювані вертикально, сполучені один з одним горизонтальними планками. В якості останніх зазвичай використовуються дошки товщиною 5 див. Кілочки ми ставимо в 150 см від кутів будинку. Потім вирівнюємо горизонтальні планки (рівень повинен бути строго однаковим). Аналогічним чином монтуємо кілочки на ділянках, де стануть розташовуватися внутрішні стіни будинку.

Каркас обноски дозволяється монтувати з зазорами. Зовсім необов’язково робити з планок суцільну конструкцію.

Відзначаємо на обноску нульовий рівень. Позначаємо його допомогою гладких брусків. Їх верхня частина якраз і буде вказувати на потрібний нам рівень. Далі намічаємо на брусках положення трьох шнурів. Вони покажуть нам центральну вісь і зовнішній, і внутрішній периметр кожній із стін. Вбиваємо в бруски цвяхи. Натягуємо за ним шнури. Точки їх перетину в кутах вкажуть на місця розташування центральних осей опор. Саме тут ми і будемо бурити свердловини:

  • 1. Викопуємо лопатою неглибокі (25-40 см) ямки.
  • 2. Встановлюємо в одну з лунок авторський інструмент.
  • 3. Виробляємо буріння за вже описаною нами технології, натискаючи на бур.
  • 4. Аналогічно поступаємо з іншими ямками.
  • Коли бур дійде до позначки, де має бути розширення, перестаємо чинити тиск на інструмент. Він без зайвого навантаження почне куполообразно фарбувати грунт, створюючи необхідну потовщення. Важливо! Періодично дістаємо інструмент з лунки і висипаємо з його корпусу забівшуюся грунт. Глибину ями контролюємо штангою бура. Крім того, в обов’язковому порядку перевіряємо вертикальність свердловини, використовуючи бульбашковий рівень. Порада: при бурінні твердих грунтів проливаємо їх звичайною водою. Інструмент зволожений грунт буде входити набагато легше. Рекомендований діаметр розширення для важконавантажених будинків дорівнює 0,6 м, для легких будівель – 0,4–0,5 м.

    Робимо палі, арміруя і заливаємо конструкцію – все просто і зрозуміло

    Палі для будівництва описуваного фундаменту, які виконують функцію опалубки, допускається виготовляти з різних матеріалів. Зазвичай їх роблять з руберойду. Відрізаємо частину від рулонного матеріалу, скручуємо її в циліндр, фіксуємо саморобну палю скобами будівельного степлера, а потім додатково обмотуємо її дротом. Якщо возитися з руберойдом немає полювання, використовуємо в якості опалубки полімерні або азбестоцементні труби.

    Встановлюємо палі в пробурені свердловини. Висоту опор беремо на 6-7 см вище запланованого рівня ростверку (його підошви). Потім здійснюємо армування паль. Виконуємо його по вертикалі і в поперечному напрямку. Тут є кілька нюансів. Вертикальне посилення виробляємо рифленкой – виробами з металу періодичного профілю товщиною 0,8–1,4 см, поперечний – гладкими кільцевими або квадратними прутками 0,6–0,8 див.

    Дивіться також:  Пальовий фундамент: плюси і мінуси, як зробити своїми руками, інструкція

    Встановлюємо зібрані металеві каркаси у опалубки, змішуємо бетон і приступаємо до його заливання. Процес непростий. Опалубка зазвичай має невеликий діаметр, потрапити струменем бетонної суміші в неї важко. Доведеться постаратися. Схема заливки буде такою:

  • 1. Наповнюємо труби бетоном наполовину.
  • 2. Беремо глибинний вібратор, ущільнюємо суміш.
  • 3. Заливаємо бетоном залишилася незаповненою частину опалубки.
  • 4. Повторно вибрируем суміш.
  • Зверху бажано засипати відлиті стовпчики тирсою або дрібним піском. У перші 2-3 дні застигання розчину його слід зволожувати.

    Спорудження ростверку – фінал робіт

    Після заливки паль починаємо облаштовувати ростверк ТІСЕ-підстави. Палуби (щити) для нього робимо з фанери або обрізної дошки. Обертаємо ці вироби поліетиленовою плівкою, збиваємо їх в одну конструкцію цвяхами. Далі прорізаємо в зібраних палубах отвори для паль. Монтуємо щити на останні, фіксуючи їх стійками Н-подібної форми на необхідній висоті.

    Встановлюємо бічну опалубку – вертикальну, збиту з дощок. До нижнього щита кріпимо її саморізами. Потім за допомогою арматури підсилюємо опалубку для ростверку, після чого конструкція заливається розчином бетону. Нюанс. В процесі будівництва дерев’яних будинків перед бетонуванням ростверку закладаємо в нього шпильки, болти та інші закладні деталі, які потрібні для спорудження обв’язки споруди.

    Чекаємо застигання опалубки. При необхідності проливаємо її водою в перші дні. Коли бетон затвердіє, гидроизолируем ростверк. Обробляємо його бітумній, полімерної або епоксидної мастикою або ж наплавляем поверх конструкції рулонний матеріал, покриттів бітумом. Також вологозахист ростверку можна зробити штукатуркою на основі водостійких компонентів. Вибір за вами.

    Висячий ростверк дає можливість організувати в будинку підпідлогу. Щоб захистити його від опадів, вітру, проникнення тварин, має сенс закрити нижні частини конструкції листовими виробами, цегляною кладкою або спеціальним цокольним сайдингом. Їх монтаж не викликає проблем. Такі облицювальні заходи вимагають мінімуму часу.

    Додатково рекомендується оснастити підстава ТІСЕ вимощенням. Вона захистить споруду від талих і зливових вод. Своїми руками її зможе зробити будь-умілець. Тут потрібно врахувати лише пару рад. Ширина вимощення береться більше покрівельних звисів на 10-12 див. вона Монтується з ухилом назовні на рівні 6-7 градусів.

    Вивчайте технологію Яковлєва, придбайте фірмовий бур і будуйте надійний фундамент для будинку на будь-яких типах грунту. Удачі!