Фундамент для каркасного будинку: який краще, як зробити своїми руками?

Каркасний будинок являє собою легке і міцне будову. Зводити його допускається на будь-яких підставах та різних видах грунту. При цьому спорудження фундаменту під така споруда повинна виконуватися строго за рекомендованою технологією. Тільки в цьому випадку легкий будинок буде надійним і довговічним.

Каркасне житло – на який фундамент можна встановити?

Будинку по каркасної технології зводяться на промерзлих ґрунтах і в місцевостях, де температура ніколи не опускається нижче 0°, на піщаних, глинистих та інших ґрунтах. Подібні споруди не потребують дорогого монолітному підставі. Але це зовсім не означає, що до питання вибору та облаштування фундаменту для них можна підходити абияк. У будь-якому випадку необхідно ретельно продумати, на якій підставі буде стояти житло, враховуючи наступні фактори:

  • глибину промерзання грунту на ділянці, де будується будинок;
  • близькість грунтових вод до поверхні і фізичні властивості грунту;
  • загальну масу будови;
  • наявність (відсутність) цокольного поверху, підвалу або невеликого підпідлоги.

В ідеалі для визначення характеристик грунту на наявному земельній ділянці слід замовляти проведення професійних геологічних досліджень. Фахівці, озброєні сучасними приладами та інструментами, в короткі терміни проаналізують грунт і видадуть експертний висновок із зазначенням оптимального типу фундаменту для будівництва. На жаль, вартість їх послуг може бути досить високою. Не кожен приватний забудовник готовий платити гроші за подібні вишукування. Багато майстра-самоучки самостійно проводять элементраный аналіз грунту, що дозволяє їм грамотно визначитися з оптимальним підставою під каркасний будинок.

Як з’ясувати особливості грунту, не вдаючись до допомоги фахівців? Досить просто. Беремо лопату, копаємо на місці майбутнього будівництва яму глибиною 150-200 см, поле чого уважно оглядаємо зріз землі. Якщо в ній є частинки дрібнозернистих і пилуватих пісків, перед нами пучиністий грунт. Він вимагає особливої уваги до вибору фундаменту, як і грунту з домішками глини. Гравійні, скельні і піщано-кам’янисті ґрунти, навпаки, висувають мінімальні вимоги до основи під будівництво. На таких ґрунтах можна облаштовувати будь-який тип фундаменту, не турбуючись за його довговічність.

У випадках, коли будинок планується зводити на складних грунтах (наприклад, на насипних, плавучих), доведеться виділяти чимало коштів на підставу під нього. Подібні ґрунти вимагають споруди максимально міцного фундаменту у вигляді монолітної плити. Тільки вона в змозі забезпечити необхідну жорсткість. В інших ситуаціях можна цілком обійтися пальово-гвинтовий, стрічковою або стовпчастої конструкції.

Пальово-гвинтове підстава – вибираємо опори

Фундамент пальово-гвинтового типу ідеально підходить для каркасного будинку, що будується на ділянках з високими грунтовими водами, на нестійких і надто пухких грунтах. Така підстава характеризується рядом важливих переваг:

  • швидкістю монтажу (своїми руками його можна звести буквально за день);
  • доступною вартістю;
  • можливістю зведення в будь-яку пору року;
  • відмінним несучим потенціалом;
  • величезним вибором видів і геометричних розмірів.

Крім того, для організації пальово-гвинтової конструкції не потрібно залучати важку спецтехніку. Весь обсяг робіт реально здійснити за допомогою звичайних засобів і наявних в арсеналі кожного домашнього майстра інструментів.

Гвинтові підстави не дозволяють оснащувати домобудівництво підвалом. Це, мабуть, єдиний серйозний недолік таких фундаментів.

Процес самостійного будівництва описуваного підстави починаємо з підбору опорних елементів. Зараз у спеціалізованих магазинах нескладно придбати палі різних модифікацій і габаритів. Ринок пропонує прості і недорогі вироби, і опори з особливими антикорозійними покриттями. Купувати можна будь-які палі, орієнтуючись на наявний фінансовий бюджет. При цьому слід звертати увагу на те, щоб їх лопаті були правильної форми, а сама конструкція опорних деталей не мала нерівностей і перекосів. Нижче представлена таблиця, що дозволяє грамотно підібрати і змонтувати палі для зведення різних параметрів гвинтових споруд.

Дивіться також:  Як зробити фундамент під гараж своїми руками?

Будуємо гвинтову конструкцію – мінімум труднощів

Гвинтові палі характеризуються особливою формою. Вона дає можливість встановлювати їх в землю без допомоги спеціальної техніки. Залучення останньої виправдане лише у випадках, коли проводиться монтаж опор великого перерізу. Але для стандартних каркасних будинків вони використовуються вкрай рідко. Щоб будується фундамент був по-справжньому надійним, палі потрібно угвинчувати в землю на глибину понад 150 див.

Бажано використовувати елементи, зроблені із сталі, оброблені антикорозійними складами, довжиною 2,5–3 м. Якщо верхні шари землі являють собою так звану просадочную грунт (до неї, зокрема, відносять торф), палі необхідно наростити до заданої глибини. Важливо! Нарощування виконуємо доти, поки вироби гвинтові не досягнуть твердих шарів землі.

Роботи з монтажу пальового фундаменту під каркасне житло звичайних розмірів проводяться силами 3-4 фізично міцних чоловіків за наведеним далі алгоритмом:

  • 1. Малюємо схему установки опор, очищаємо і розмічаємо ділянку. Ретельно вирівнювати будмайданчик немає необхідності. Гвинтове підстава без проблем облаштовується на складних рельєфах.
  • 2. Вкручуємо палі в зазначених місцях. В землю вони входять легко, завдяки гострим лопат.
  • 3. Обрізаємо встановлені опорні елементи під одну висоту, заливаємо їх бетонним розчином до рівня підрізування. Рада. Якщо фундамент робиться для госпбудівлі, невеликий дачного будиночка, бетон можна не використовувати. Опори і без цього витримають незначні навантаження.
  • 4. Прикріплюємо до змонтованим і підігнаним за рівнем оголовки паль. Вони необхідні для встановлення обв’язки.
  • По суті, наше підставу готове. Тепер потрібно змонтувати на оголовки ростверк (залізобетонний або металевий) і приступати безпосередньо до зведення каркасної будівлі.

    Стрічковий фундамент – простий в монтажі і доступний за ціною

    Малі фінансові витрати обумовлюють популярність стрічкових мілкозаглублених підстав під каркасні житлові будови. Такі конструкції рекомендовані для будинків з утепленим подполом або повноцінним підвальним приміщенням. Облаштовується стрічковий фундамент наступним чином:

  • 1. Видаляємо з майданчика сміття, коріння дерев.
  • 2. Розмічаємо ділянку. Використовуємо для цих цілей кілочки і міцну мотузку. При розмітці відзначаємо місця розташування несучих стінок будинку і його фасадів. Для встановлення ширини стінових поверхонь додатково протягуємо ще один ряд мотузок. Вони монтуються паралельно першій розмітці. Зверніть увагу! Ширина будується підстави береться на 10-15 см більше ширини несучих стінок.
  • 3. Копаємо траншеї по зробленій розмітці. Їх глибина – 0,6–0,9 м.
  • 4. На дні міні-котлованів пробуриваем отвори для установки паль. Заглубляем їх на 0,2 м нижче точки промерзання грунту.
  • 5. Засипаємо дно траншеї піском (крупно — або середньозернистим). Оптимальна товщина шару – 0,25–0,35 м. Поливаємо пісок звичайною водою і добре утрамбовуємо подушку.
  • 6. Бічні стінки траншеї вкриваємо поліетиленовою плівкою (іншим рулонним гідроізоляційним матеріалом).
  • 7. Ставимо опалубку. Збираємо її з тонкого (5 см) обрізного пиломатеріалу, застосовуючи для кріплення бруски 4х4 см, саморізи і дерев’яні розпірки (клинові, діагональні, горизонтальні). Зроблена конструкція повинна підніматися над землею на 35-40 сантиметрів.
  • 8. Поміщаємо в опалубку сітку, зроблену з арматури діаметром 10-12 мм. Її в’язку виконуємо дротом, яка кріпиться до стержнів плоскогубцями або спеціальним пістолетом. Другий варіант більш раціональний. В’язка з допомогою пістолета займає мінімум часу. А ось з пасатижами доведеться серйозно помучитися. Зварювання для спорудження сітки краще не застосовувати. Вона знижує міцність всієї конструкції.
  • Дивіться також:  Як зробити опалубку для фундаменту своїми руками

    Після армування робимо бетон з 5 частин средньозернистого щебеню, піску 3 (промитого, з великим або середнім розміром), 1 цементу М300–М500. Компоненти поміщаємо в бетономішалку і доливаємо воду. Більш простий спосіб – застосування готових сумішей. З ними мороки буде відчутно менше. З технології проведення робіт заливаємо бетон в опалубку за раз. Якщо подавати його окремими порціями, з’являться шви. Вони погіршать міцність бетону, а значить, знизять і загальну міцність фундаменту.

    Залиту суміш в обов’язковому порядку розподіляємо за обсягом опалубного споруди, виганяємо з неї повітряні бульбашки, застосовуючи вібратор. При відсутності такого зазначені операції здійснюємо штиковою лопатою. Через 10-14 днів можна демонтувати опалубку. А потім чекати ще близько місяця, поки стрічковий фундамент повністю не застигне. В процесі сушіння поверхню підстави доведеться збризкувати водою або укривати вологими ганчірками при жаркій погоді або ж накривати поліетиленом (мішковиною), якщо йде дощ. Грамотно зроблений фундамент витримає будь-які навантаження від каркасної будівлі.

    Стовпчасті споруда – варіанти самостійного облаштування

    Такий фундамент передбачає встановлення по периметру житлового будівництва, а також в місцях перетину його стінових поверхонь стовпчиків (дистанція між ними витримується в межах 1-3 м в залежності від маси житла). Монтовані опори конструктивно мають оголовок (верхня частина) та підстава (нижня). Нюанс. Оголовки найчастіше характеризуються прямокутної (квадратної) форми, а нижні частини – круглої. Тут важливо знати наступне. Оголовки необхідно піднімати над поверхнею землі на 0,5–0,6 м. Причому їх горизонтальна площина зобов’язана бути бездоганно рівною. Це вимога обумовлена тим, що саме на оголовки згодом ми станемо монтувати каркас житла.

    Верхню частину стовпів робимо бетонної, дерев’яної або цегляної. Найрозумніше використовувати перший варіант. Бетонні конструкції вважаються найбільш довговічними і міцними. Приблизно такими ж властивостями володіють і цегляні опори. Але їх кладку виконати непросто. Дерев’яні ж вироби мають малий термін служби. Збільшити його досить складно навіть при обробці деревини антисептичними складами.

    Дивіться також:  Правила утеплення фундаменту зовні: стандартні і сучасні методи

    Стовпи ми будемо встановлювати в попередньо виконані садовим буром отвори в землі. Їхня глибина 200 см і більше. Підвищити надійність конструкції можна за допомогою використання стовпів зі спеціальним розширенням у їх підстави. Подібні вироби вимагають проведення обємних земляних робіт. Але зате вони гарантують максимальну стійкість споруди. Облаштування фундаменту виконуємо за однією з двох технологій. Перша буде такою:

  • 1. Очищаємо майданчик під будівництво.
  • 2. Копаємо квадратні або прямокутні котловани під стовпчики. Розмір свердловин беремо на 0,4–0,5 м більше параметрів застосовуваних опор.
  • 3. Встановлюємо стовпи.
  • 4. Збираємо в кожній ямі прості опалубки, арміруя їх.
  • 5. Заливаємо свердловини бетонною сумішшю. Чекаємо її застигання.
  • 6. Знімаємо опалубки. Щільно засипаємо опори землею.
  • Як бачимо, процедура досить тривала і трудомістка. Багатьом умільцям це не подобається. Вони воліють будувати стовпчастий фундамент ТІСЕ, який споруджується набагато швидше і з меншими фізичними зусиллями. Правда, для реалізації цієї технології доведеться купувати фірмовий бур (садовий не підійде) з ріжучими лезами. Він потрібен для створення уширень в нижній частині опор.

    Верх стовпчастого фундаменту оснащується ростверком. Він забезпечує спорудження максимальну жорсткість і гарантує цілісність підстави, розподіляючи (рівномірно) навантаження на всі змонтовані стовпи. Ростверк зазвичай робиться бетонним. Процедура його заливки стандартна – малюємо схему конструкції, збираємо опалубку, зміцнюємо її металевими стрижнями, подаємо розчин. Якщо каркасна споруда має скромні розміри, ростверк допускається і не створювати.

    Монолітна плита – основа на століття

    Плитное основу під каркасні будинки закладаються в рідкісних випадках, наприклад, коли грунт на ділянці описується високим показником нестійкості. Монолітний фундамент дорогий і складний у виконанні. Він робиться у вигляді суцільної плити товщиною 10-15 см

    Процес облаштування такої підстави коротко наведено нижче:

  • 1. Очищаємо і вирівнюємо будмайданчик.
  • 2. Копаємо 25-40-сантиметровий по глибині котлован. Засипаємо його шаром піску (до 10-15 см). Ущільнюємо подушку (перед цим змочуємо її водою), робимо стяжку. Рекомендований шар цементного покриття – 10 див.
  • 3. Настилаємо внахлест на застиглу стяжку руберойдно листи. Шви пропаиваем. Виступають за краї плити шматки руберойду загинаємо з боків.
  • 4. Робимо опалубку. Встановлюємо у неї арматурний каркас з ребристих стрижнів діаметром 1,2–1,6 див. Важливо! Каркас збирається з двох сіток, сполучених між собою. З-за цього витрата арматури збільшується, що, природно, підвищує і вартість будівельних робіт.
  • Наступний крок – заливка армованої опалубки стандартним (дивіться вище) бетонним складом за вже описаною технологією. Для якісного застигання монолітної плити потрібно не менше 45-50 днів. В цей час ніяких інших строймероприятий ми не виробляємо. Коли підстава затвердіє, накриваємо його вологозахисним матеріалом (все тим же руберойдом) або обробляємо напыляемым гідроізолятором. Потім приступаємо до зведення будинку на прочнейшем монолітному фундаменті.