Чому падає тиск в системі опалення – причини і способи їх усунення

«Чому падає тиск в системі опалення і як повернути напір назад?» – якщо вас цікавить дане питання, то з вашою системою обігріву трапилася якась біда. Але не турбуйтеся, це справа поправима. Зараз ми розберемося і з причинами ефекту падіння тиску, і зі способами усунення такого збою.

5 найбільш вірогідних причин втрати тиску

Основні причини падіння напору в системі – це:

  • 1. Розгерметизація елементів розводки – труб і радіаторів. У даному випадку система втрачає теплоносій і тиск.
  • 2. Поломка в розширювальному баку, який більше не може працювати компенсатором і підтримувати заданий тиск.
  • 3. Повітряний міхур (кишеню) в радіаторі або теплопроводі. Після спуску такого міхура тиск може впасти на кілька десятих чи навіть цілих частин атмосферного.
  • 4. Дефект цілісності теплообмінника в котлі опалення. Ваш нагрівальний прилад втрачає теплоносій, а разом з ним і тиск.
  • 5. Розгерметизація крана, замикаючого лінію скидання теплоносія.
  • У разі розгерметизації труб і радіаторів система втрачає теплоносій і тиск

    Як бачите: основна причина втрати тиску – це розгерметизація одного або декількох елементів. Тому для посилення напору необхідно, по-перше, усунути витік, по-друге, долити в систему теплоносій. І якщо у випадку зі зливним краном ці роботи не вимагають великих зусиль – користувач перекриває запірний вузол «легким рухом руки», то з іншими подіями вам доведеться повозитися довше. І зараз ми навчимо вас, що треба робити, коли падає тиск в котлі.

    Як обчислити винуватця втрати напору?

    Отже, найголовніше – це зрозуміти, що саме призвело до втрати напору. Для цього дотримуйтесь алгоритмом. По-перше, беремо звичайну паперову серветку і обтираем усі фітинги. При цьому після кожного стику потрібно уважно оглянути серветку чи немає на ній мокрого плями. Якщо є – причина знайдена. Якщо ні, потрібно рухатися далі.

    По-друге, розстеляємо сухі газети під батареями і протираємо всі труби тієї ж серветкою-промокашкою. Якщо знайшли мокре пляма – місце витоку локалізовано. Якщо ні – переходимо до наступного пункту. По-третє, заміряємо тиск в розширювальному баці і підкачуємо його. Це можна зробити звичайним велосипедним насосом і фабричним манометром. Напір більше не падає – вітаємо, ви вирішили проблему з повітряним кишенею. Але якщо після довантаження тиск різко знизилося або не відхилилося від початкового, у вашого гідробака порвана мембрана. Якщо тиск падає плавно – рухаємося далі.

    Дивіться також:  Чому вибухають лампочки в люстрі при включенні – розбір головних причин

    По-четверте, глушимо котел і перекриваємо вентилі на напірній і зворотній трубі, відсікаючи нагрівач від системи. Заміряємо тиск протягом години – якщо воно не впало, то винен сам водонагрівач, а точніше його теплообмінник. Крім того, в котлі Навьен або будь-який інший двоконтурної установці може статися збій у роботі отводчика повітря або клапана скидання тиску. По-п’яте, перевіряємо запірний вентиль на відвід для скидання теплоносія в каналізацію. Якщо він ослаблений, його потрібно перекрити або замінити (краще врізати ще один нижче за течією). Після локалізації місця витоку або визначення причини можна приступати до її усунення. Як це робити? Про це розповімо нижче.

    Що зробити для усунення розгерметизації труб і радіаторів

    Ця проблема вирішується просто: на тріщини у трубах накладаємо латочки, а ослаблені фітинги підтягуємо, відновлюючи герметичність стиків. Тому, якщо причиною, через яку падає тиск у газовому котлі, є продірявилася труба чи погано затягнутий стик, то на усунення такого дефекту ви витратите набагато менше часу, ніж на виявлення місця витоку.

    На тріщини у трубах накладаються заплатки

    Латка на полімерну трубу вирізається з обрізка арматури і наклеюється на місце витоку за допомогою спеціального складу, адаптованого під поліпропілен, або поліетилен. Мідну трубу можна запаяти, сталеву – заварити. Якщо під рукою немає ні клею, ні зварювального апарату, ні паяльника – візьміть два гвинтових хомута і гумову латку, вирізану з старої велосипедної або автомобільної камери. Притисніть латку до тріщини і притягніть до тіла труби хомутами.

    Скол або тріщину на батареї можна прибрати за допомогою зварювання, пайки. Якщо у вас немає ні навичок, ні зварювального обладнання, скористайтесь епоксидним складом «рідка зварювання», який наклеюється на місце протікання і притискається до труби струбциною або гвинтовим хомутом. З подтекающим стиком надходять ще простіше. Цангові затискачі тугіше затягують, до характерного скрипу, що сигналізує про початок деформації тіла труби. З різьбовими сгонами надходять навпаки – відгвинчують контргайку, накручують на патрубок кілька витків ФУМ або просоченої силіконом клоччя і затягують притискну гайку на старе місце.

    Дивіться також:  Помпейських піч для піци – порадуйте себе справжньою італійською випічкою!

    Як полагодити гідробак – інструкція для всіх

    Зазвичай скарги на цей сайт починаються зі слів: «Я піднімаю тиск, а нічого не відбувається». Причому сама розширювальна ємність може стояти окремо або бути частиною котла. Як ми говорили вище: відсутність реакції на підкачку компенсатора – це перша ознака дефекту його мембрани. Що робити в цьому випадку? Зрозуміло, міняти цю мембрану:

    • Заглушаем вентиль під баком, відрізаючи цей вузол від системи опалення.
    • Демонтуємо бак, скручуючи його з вентиля. Причому під ним потрібно заздалегідь поставити порожню миску чи відро, куди зіллється залишок води, що міститься в баку. Увага! Вода може бути гарячою, тому демонтажем варто займатися через годину після закриття нижнього вентиля.
    • Розкриваємо корпус компенсатора, відгвинтивши гайки на фланці. При цьому гайки краще скручувати послідовно – по 2-3 обороту на кожну, щоб уникнути перекосів. При складанні фланцевого сайту використовуйте цю ж схему.
    • Витягаємо порвану мембрану і монтуємо не її місце нову, яку можна придбати заздалегідь або після вилучення старої.
    • Збираємо бак і ставимо його на місце, накрутивши на вентиль. Зверніть увагу на фітинги-американки – вони полегшують монтаж і демонтаж будь-розбірного з’єднання в системі опалення. Якщо під вашим баком стоїть звичайний фітінг, поміняйте його на американку.
    • Накачуємо компенсатор з допомогою велосипедного насоса, що приєднується до ніпеля у верхній частині корпусу. Оптимальний тиск в цьому випадку – 1,5-3 атмосфери.
    • Відкриваємо вентиль під баком і доливаємо в систему потрібний об’єм води.

    Витягаємо порвану мембрану і монтуємо не її місце нову, яку можна придбати заздалегідь або після вилучення старої

    За цією схемою можна полагодити тільки розбірний бак. Якщо ваш компенсатор не підлягає ремонту, купіть новий такого ж обсягу. Аналогічним способом чиніть і в тому випадку, якщо бак вмонтований в опалювальний прилад. Цей рада справедливий не тільки для котлів бренду Навиен, але і для обладнання інших виробників.

    Як стравити повітряний кишеню з радіатора і не втратити тиск

    Для початку вам потрібно визначити місце розташування повітряного кишені. Він легко локалізується по характерному булькающему звуку, який супроводжує протягом теплоносія крізь завоздушенную область. Після цього було б непогано записати початковий тиск, прочитавши свідчення на манометрі. Ми будемо орієнтуватися на цей показник перед тим, як підняти тиск в котлі, після усунення повітряного міхура.

    Вимкніть котел або циркуляційний насос (якщо останній не входить до складу опалювального приладу). Напірне обладнання генерує спонукання тепломережі, забезпечуючи циркуляцію, а при травленні повітряного кишені це зусилля буде зайвим.

    Далі підставте під кран Маєвського завоздушенной батареї відро або тазик і поверніть його вентиль по стрілці в потрібну сторону. Крізь отвір в кранику спочатку піде повітря (з шипінням, як з спускного повітряної кульки), а потім закапає вода. Але не поспішайте закривати кран – після невеликої порції води з батареї знову піде повітря. Перекрийте вентиль, тільки переконавшись у тому, що з крана йде одна вода.

    Дивіться також:  Регулювання пластикових дверей – як обійтися без дорогих майстрів?

    Кран Маєвського

    Потім вважайте поточне значення тиску на манометрі (воно буде менше початкового) і відкрийте вентиль подачі води в розводку з водопроводу, відстежуючи показання манометра. Як тільки вони наблизяться до початкової позначки (ми раніше записали її), закрийте вентиль подачі води. Тепер увімкніть котел (насос) і прислухайтеся до шуму в батареях. Якщо ви почули дзюрчання або булькання, виконайте всі вищеописані маніпуляції з самого початку – до повного зникнення булькає звуків при русі води по трубах і батареях.

    Що робити, якщо джерело проблеми – котел?

    Якщо джерелом проблеми є котел, вам, швидше за все, доведеться викликати майстра з обслуговуючої компанії або сервісного центру. Ремонтом газового обладнання можуть займатися тільки спеціально навчені люди. Адже наслідки помилок в цьому випадку призводять до катастроф локального масштабу. Найменша витік в газовому устаткуванні (при непрацюючій вентиляційній системі) призводить до підвищення концентрації «коктейлю» повітря-газ до вибухонебезпечного рівня.

    Причому для активації вибуху достатньо навіть невеликої іскри в розетці. Тому самостійний ремонт газового котла або навіть спроба такого призведе до дуже сумних наслідків. У підсумку, якщо падіння тиску в системі турбує вас не дуже сильно, дочекайтеся завершення опалювального періоду і викликайте майстра по котлам. Якщо ви не хочете або не можете терпіти це неподобство, зливайте воду з системи і, знову ж таки, кличте майстра. Самостійний ремонт котла з заміною теплообмінника, контролера або розширювального бака ми не рекомендуємо ні в якому разі.