Бюджетні септики для дачі без відкачування: як зробити своїми руками

Щоб уникнути проблем з видаленням каналізаційних відходів, в приватному домоволодінні влаштовують септик без відкачування. Очисна споруда не вимагає постійного обслуговування, від нього не виходять неприємні запахи. Конструктивні особливості забезпечують ефективну переробку всіх без винятку стоків.

Для виготовлення конструкції своїми руками потрібно недорогий і доступний матеріал. Можна вибрати прийнятний варіант, враховуючи фінансовий стан, наявні навички і кількість членів родини. У будь-якому випадку обійдеться дешевше, ніж запрошувати сторонніх виконавців, а пристрій буде служити довго і надійно.

Як працює автономний септик без відкачування?

Конструкція складається з окремих резервуарів, які розташовують під шаром грунту, з’єднавши між собою трубами. Використовують декілька ємностей, перша з яких – відстійник. У двокамерному пристрої він займає 75% загального обсягу, якщо з трьох – половину. Тут відбувається попереднє очищення стоків.

Перший резервуар з твердим непроникним дном, на якому збирається щільний осад. Коли рівень рідини досягає переливної труби, вона починає перетікати в наступну ємність, звідти за таким же принципом далі, якщо трикамерна система. Окремі септики ніколи не переповнюються, і завжди готові прийняти нову порцію стоків.

Якщо в конструкції більше двох резервуарів, дно у другому бетонують, в ньому повторюється процес, що відбувається в першому. В останньому укладають шар щебеню, крізь який надлишки води просочуються в грунт, не накопичуючись. Іноді роблять отвори у стінах, які виконують ту ж функцію.

Важкі частинки випадають і залишаються, починається біохімічний процес, внаслідок якого вони переробляються, виділяючи газ. Він виходить через вентиляційні отвори, влаштовані в кожній камері. Всі ємкості, крім останньої, закриваються герметичною кришкою. Відходи доочищаються і відносно чиста вода направляється в дренажний бак з щебеневої подушкою або на поле фільтрації. Її можна використовувати для поливу городу або просто направити в спеціально для цих цілей вириту канаву без забруднення ґрунту.

Для більш повного і швидкого протікання реакції з опадами використовують порошкові біопрепарати з ферментами (ензими). Щоб підвищити ефективність роботи бактерій з відходами, до них спочатку не допускають припливу свіжого повітря, пізніше періодично підкачують кисень.

Мул, що осів на дні, перетворюється в кислоту, а потім в двуокис вуглецю та метан. В результаті септик стає абсолютно безвідходне, незалежним від джерел енергії і нешкідливим. Деякі умільці створюють навіть спеціальні пристрої для збору газу, потім використовують для роботи кухонних плит.

Бюджетні септики без відкачування володіють значними перевагами:

  • вони забезпечують хорошу очистку відходів;
  • дотримуються санітарно-гігієнічні норми;
  • споруди компактні;
  • відсутній неприємний запах;
  • зручні в обслуговуванні, рівень якого мінімальний.

Повністю виключити видалення відходів неможливо, тому що стік містить нерозчинні частки, що випадають в осад. Але вдаються до подібної процедури вкрай рідко – раз на п’ять років, а при помірному споживанні води через десять. Проводиться відкачування рідини з камер, прибирають тверді компоненти, які можна використовувати для удобрення городу.

Дивіться також:  Монтаж каналізації та каналізаційних труб

Варіанти облаштування – матеріали, розрахунки, особливості конструкції

Існує кілька способів зробити незалежний септик для дачі здатний функціонувати без відкачування тривалий час. Відмінності стосуються, в першу чергу, кількості резервуарів і методу остаточного очищення. Відводять Стоки в дренажний колодязь без герметичного дна, і вони йдуть у грунт. Інший варіант передбачає пристрій фільтраційного поля.

Ще одна важлива відмінність – кількість ємностей, яких використовують дві або три. Другий резервуар на дачі, куди приїжджають нечасто, може бути відсутньою. Влаштовують один зі щебенем на дні, крізь який рідка складова піде в грунт до наступного візиту господарів. Враховують, на якій глибині залягають грунтові води, щоб стоки не проникли в неї. Якщо менше 2,5 метра, дренажні колодязі не підійдуть, влаштовують поле фільтрації, а дно і стіни надійно герметизують.

З чого роблять стічні резервуари?

Діапазон доступних матеріалів для виготовлення неширокий, але різноманітний:

  • клінкерна цегла;
  • бетон;
  • промислові колодязні кільця;
  • єврокуби;
  • металеві ємності.

Цегляний відстійник роблять круглим або прямокутним, що легше. Стіни ззовні обробляють гідроізоляційної мастикою і засипають 20-сантиметровим шаром жирної глини. Зсередини покривають цементним розчином.

Дно бетонують, крім останньої камери, якщо вона призначена для дренажного колодязя. Його засипають щебенем з піском, а в стінках залишають зазори, щоб допомогти воді йти в грунт. Ємності з’єднують трубами через трійники.

Зупинивши свій вибір на монолітної залізобетонної конструкції, спочатку заливають піщану подушку цементним розчином. Коли він застигне, споруджують опалубку, встановлюють пов’язані між собою прути арматури. Стіни заливають бетоном. Попередньо монтують каналізаційні трійники, куди потім підключають переливні труби. Верх із того ж матеріалу, але в ньому залишають отвори для люків.

Бетонні кільця мають різний діаметр, що враховується при виборі. Зазвичай використовують не більше чотирьох штук, далі складно заглиблюватися. Опускають вироби послідовно. Спочатку встановлюють перше і починають подкапываться зсередини, вибираючи всю землю.

Воно поступово осідає, і коли верх порівняється з грунтом, встановлюють друге. Таким же способом операцію проробляють з іншими. Між собою скріплюють, використовуючи виступаючу арматуру. На шви накладають цементний розчин і шар гідроізоляції.

Доступний спосіб, що дозволяє зменшити трудовитрати, заощадити гроші – використання еврокубов, пластикових ємностей, спеціально призначених для збору води. Тільки на перший погляд здається, що це дорого, але якщо підрахувати витрати на інші матеріали, вийде дешевше.

Єврокубки встановлюють у вириті котловани. Щоб вони не зміщувались в сторони, попередньо укладають в каркас з звареної арматури. Легені не заповнені водою конструкції можуть видавлюватися грунтом під час морозів. Щоб цього не відбувалося, їх якорять – в землю забувають штирі, до яких приєднують залізну оболонку ємностей. Інший варіант – встановлюють на бетонну основу. Якщо останній резервуар дренажний, в ньому вирізають дно.

Дивіться також:  Дренаж навколо будинку: пристрій, як зробити своїми руками?

Хороший варіант – використання металевих ємностей. Зараз неважко придбати бочки або цистерни, які відслужили своє, за ціною в кілька разів нижче вартості нових. Зсередини вони не піддаються корозії – відсутній кисень. Зовні наносять бітумну мастику.

Розрахунок розмірів і параметрів

Самостійне виготовлення септика вимагає правильно визначитися з місцем розташування і об’ємом. Навіть при самій якісній очистці житловий приватний будинок повинен знаходитися на відстані не ближче 5 метрів. Це виправдано з точки зору гігієни, а також запобігає підтоплення при виникненні непередбачених ситуацій. Вода з влаштованого неподалік дренажного колодязя здатна поступово руйнувати фундамент. Від найближчого джерела очисна споруда видаляють на 50 метрів.

Занадто велика відстань теж небажано – збільшується ризик засмічення каналізаційних труб. Це виводить систему з ладу, заподіює незручності, пов’язані з прочищенням. Якщо все ж необхідно спорудити септик на значній відстані, доводиться встановлювати додаткові герметичні колодязі на шляху зворотної магістралі.

Наступний крок у проектуванні – визначення необхідної місткості. Беруть до уваги всіх мешканців, що використовують каналізацію. Зазвичай розрахунки проводяться по нормі споживання – 200 літрів на одну людину в добу. Користуються формулою: V=(n×200+200)×2×1,3. Тут V – це обсяг, n – кількість людей. Враховують, що в двокамерному спорудженні перша займає 75% обсягу, з двома ємностями – половину.

Якщо на дачі розташована баня, часто проводиться прання, місткість збільшують. Невеликий запас не зашкодить, система буде працювати ефективніше, ніколи не переповниться, навіть при великому скиданні з каналізації.

Дренажний колодязь і фільтраційне поле

Це системи, які забезпечують однакові функції очищення стоків. Спеціально облаштований резервуар використовують при глибокому заляганні ґрунтових вод. Якщо їх рівень високий – прокладають труби, які видаляють очищену рідину і дають їй можливість просочуватися в грунт.

Роль фільтруючого колодязя виконує перша або друга камера в септику. Він не має бетонованого дна, вода вільно йде в землю. Якщо вона щільна, глиняна, роблять кілька свердловин, щоб пройти цей шар, обсаджують пластиковими трубами. Додатково у стінах залишають невеликі отвори. Дно повинно знаходитися ближче до піску або гравію в землі, тоді пристрій працює безпроблемно.

Дренажне поле розміщується на великій площі, розміри визначаються кількістю стоків. Робиться фільтраційна подушка з піску і щебеню, на яку укладають магістраль з відгалуженнями. Виконання затратна по часу, праці і грошей, але якщо ґрунтова вода ближче одного метра, іншого виходу немає.

Як побудувати септик без відкачування своїми руками – покрокова інструкція

Оптимальний варіант, незважаючи на те, що робота важка, займає багато часу, – очисна споруда з монолітного бетону. Його переваги в практично необмеженому терміні служби, чудовою герметичності. Можна вибрати будь-яке розташування – вертикальне або горизонтальне. Якщо розібратися з пристроєм, без праці вдасться зробити з іншого матеріалу, адже основні елементи присутні в кожному.

Дивіться також:  Запах каналізації в приватному будинку: що робити, як позбутися?

Етапи будівництва:

  • риття котловану за розмірами;
  • установка опалубки;
  • монтаж арматури;
  • заливка розчину;
  • внутрішня перегородка;
  • виготовлення кришки.

Будь септик для дачі своїми руками починають будувати з траншеї. Якщо розрахунки проведені правильно, то обсяг зовсім невеликий. Для звичайної сім’ї з трьох осіб достатньо двох кубічних метрів обсягу. Це розміри 2×1×1 м з будь орієнтацією в просторі. Викопують загальний котлован відразу під всі ємності. Завжди його глибина не менше одного метра.

Відійшовши від стінок на 10-15 см, встановлюють щити для опалубки. Для виготовлення використовують дошки або листи фанери, OSB, ДСП – так швидше. Їх прибивають цвяхами чи кріплять на шурупах саморізами до брусків. Залишають місця для зливу відходів з каналізації і перетікання між сусідніми камерами. Для цього в отвори, зроблені в щитах, вставляють відрізки труб. Вони розташовуються на висоті 30 см від верху.

Конструкція зміцнюється розпірками, встановленими всередині. Рекомендується в опалубці встановити арматуру, щоб бетон був міцним і монолітним. Далі готують розчин з піску, дрібнофракційних щебеню та цементу в співвідношенні 2:2:1. Спочатку ретельно перемішують насухо, потім додають воду. Суміш заливають поступово, шарами приблизно 20 см, по колу проходять залізним прутом, щоб вийшло повітря і не залишалося порожнеч. Так продовжують, поки не досягнуть верху.

В останньому колодязі, якщо схема не передбачає пристрій фільтруючого поля, роблять дренаж. В землі пробивають отвори або вибирають буром. Туди вставляють труби, закривають сіткою. Зверху засипають нетовстим шаром щебеню. Така конструкція не дозволить замулюватися, вода буде безперешкодно йти в грунт, пристрій служить до 10 років. В інших камерах герметичне дно, для чого заливають бетон.

Коли через кілька днів стіни підсохнуть, приступають до внутрішньої перегородки, або двох, якщо септик трикамерний. Встановлюють опалубку, в ній залишають отвори з трубами, через які буде перетікати вода. Перелив розташовують нижче на 40 см від магістралі, по якій в ємність потрапляють відходи з будинку або лазні. Допускається робити перегородки з цегли, тільки потрібна надійна герметизація.

Залишилися кришки. Можна просто укласти лист заліза, але краще використовувати бетон. Укладають швелера, на них товсті дошки, оброблені гудроном, потім руберойд, та все заливають бетоном. Не забувають залишити місця для люки і вентиляційні отвори. У них вставляють відрізки каналізаційні труб і виводять на поверхню. Це обов’язково, щоб виходили гази, що утворюються, і надходив свіже повітря, що підвищує якість очищення стоків.